Что такое линьки на авто

Какого крена: как узнать, что пора менять стойки стабилизатора

Мы часто в материалах о подержанных автомобилях пишем что-то вроде «стойка стабилизатора – это расходник». Наверняка вы встречали такую фразу, например, в обзорах Бориса Игнашина. Говорит он так не потому, что не считает стойку дорогой или важной деталью, а потому что это факт: стойки стабилизатора выходят из строя чаще других деталей ходовой части, а цены на них обычно невысокие. Отсюда и отношение к ним как к расходникам. Однако это не значит, что деталь эта неважная. Она ещё какая важная, хотя при желании можно ездить и вовсе без неё. Но лучше так не делать.

Теория крена

Задача стоек стабилизатора – держать сам стабилизатор. Поэтому начнём с него.

Логично, что в повороте машина вынуждена крениться (центр тяжести у неё расположен всё-таки не в точке контакта колёс с дорогой, а значительно выше, так что от центробежной силы никуда не деться). Сам по себе крен – штука не самая приятная. И не из-за того, что в салоне качающейся машины всех быстро начнёт тошнить, а из-за того, что во время крена сильно изменяется нагрузка на внутренние и наружные по отношению к центру поворота колёса. А это влияет не столько на комфорт, сколько на управляемость. Стабилизатор поперечной устойчивости должен эту проблему решать.

Особенно актуально это для самой распространённой передней подвески типа МакФерсон. Теоретически углы развала колёс у неё постоянные, но как раз в крене, при большой разнице нагрузки на колёса, угол развала меняется. Вроде бы ничего с этим сделать нельзя – такая особенность конструкции, но стабилизатор всё-таки делает. Если возникает крен, противоположные концы стабилизатора начинают перемещаться в противоположных же направлениях. В средней части возникает момент, который препятствует относительному перемещению колёс. В итоге не только перестаёт расти крен, но и более равномерно распределяется нагрузка на внутреннее и внешнее колесо. Так что стабилизатор полностью соответствует понятию гениальности: очень простая, но эффективная железка. Конечно, бывают и сложные стабилизаторы, жёсткость которых регулируется автоматически или по команде ЭБУ, но это другая история. Сегодня речь идёт об обычных «стабах».

Стойки стабилизатора – это детали, которые крепят его к кузову. Конечно, приварить его было бы проще, но стабилизатор не может быть неподвижным. Его задача – шевелить концами для создания вращающего момента, который прижимал бы отрывающееся колесо обратно к дороге. Поэтому сам он стоит во втулках (чтобы немного вращаться), а его стойки имеют подвижные соединения. Иначе они бы просто отломились, а сама конструкция не смогла бы работать. Соединения бывают разными: с шаровыми шарнирами или со втулками. С одного конца у них может быть резьба, но с другого обязательно будет что-то подвижное. Наиболее распространённое крепление – шаровое соединение. Штука очень подходящая по своим возможностям, но, к сожалению, не вечная. Особенно в случае со стойкой, которая постоянно испытывает переменные нагрузки. Со временем шаровое соединение начинает люфтить, скрипеть и стучать. И это неизбежно.

Смазка, пыльник, но не ШРУС

Понятно, что именно это соединение и становится со временем причиной появления непотребных звуков. А конструкция здесь абсолютно типичная для многих других автомобильных шаровых соединений: стальной шаровый палец стоит в пластиковом посадочном месте, всё это обмазано смазкой и закрыто пыльником. Ничего нового. Нечто подобное есть и в наконечниках рулевых тяг, и в ШРУСах (кроме самого пальца), и во многих других местах. Основное преимущество такого соединения – дешевизна конструкции.

Почему стойка разваливается? Первая причина, конечно, обусловлена особенностью работы стойки. Стабилизатор её постоянно пытается то сжать, то растянуть. И при этом немного проворачивает. Само собой, во временем пластик стачивается, и шаровая начинает скрипеть (как, например, и шаровая опора колеса – тут тоже много общего).

Вторая причина – это естественное старение смазки. Тут объяснять нечего.

Третья – это порванный пыльник. Смазка из соединения вымывается, зато вместо неё туда попадают пыль, песок и вся остальная дорожная грязь.

Четвёртая причина – это наши дороги, помноженные на особенность управления автомобилем некоторыми личностями. Нет в ходовой части машины такой детали, которая относилась бы благосклонно к ямам и ухабам. И стойка стабилизатора – не исключение. Интересно, что часто мы их убиваем специально. Например, когда переезжаем рельсы или лежачие полицейские под углом. Это, конечно, бережёт другие детали, более дорогие, но заметно снижает ресурс стоек стабилизатора. Потому что они изнашиваются сильнее всего именно при диагональной нагрузке, которую пытаются всеми силами компенсировать. Кстати, именно поэтому на некоторых серьёзных внедорожниках стабилизатор можно отключать: это позволяет увеличить ходы подвески, ограниченные именно этим стабилизатором.

Разумеется, к этой же опере относится и скоростное прохождение поворотов. С одной стороны, стабилизатор со стойками для этого нужен, с другой, нагрузка при таком манёвре максимальная. С этим надо просто смириться.

Что и как?

Каждый владелец, который проехал на своей машине достаточно много, знает, как распознать износ стоек стабилизатора. Они издают такие неповторимые звуки, что перепутать их с чем-то другим очень сложно. А вот если пришлось сесть в незнакомую машину (например, после покупки на вторичном рынке), можно немного растеряться. Поэтому напомню, как понять, что стойки придётся менять.

Скажу сразу: определить износ стойки по поведению машины достаточно сложно. Часто говорят о том, что машина начинает сильнее крениться в поворотах, становится хуже управляемость, на трассе машина начинает рыскать. По-моему, это всё не так однозначно и может быть последствием очень разнообразных поломок, так что полагаться на эти признаки я бы не стал. Тем более что есть более однозначные – звуки.

Сильнее всего стойки стабилизатора реагируют на поперечные нагрузки (стабилизатор не зря называется стабилизатором поперечной устойчивости). Чаще всего они начинают скрипеть и стучать при попытке диагонального вывешивания. Если в машине ничего не стучит, но при медленном проезде глубоких ям слышен скрип или даже стук – это стойки стаба. Звук бывает довольно громким, но глухим. Его локализация изнутри салона часто затруднительна, но если покачать машину, источник выдаст себя скрипом в районе колеса. Похожим образом может скрипеть и шаровая опора, но обычно она ведёт себя тише (если ещё не совсем раздолбана).

Хороший способ убедиться в том, что источник звука определён верно – это не торопясь дважды проехать через «лежачего полицейского». Сначала это надо сделать строго перпендикулярно, потом – под углом. Если в первом случае ходовая молчала, а во втором заскрипела – это точно стойки стабилизатора.

Если рядом есть верный товарищ, можно пойти другим путём: вывернуть колеса в сторону и взяться за стойку рукой. Товарищ (не только верный, но и сильный) должен машину покачать. Чувствуете люфт – меняете стойки. Исправные стойки люфтить не должны.

Другой хороший способ поможет, если слышен только скрип. Можно попробовать брызнуть на шаровое соединение «вэдэшкой». Если звук после этой операции пропадёт или станет тише, то это опять-таки стойка. Кстати, звук может пропасть и на неделю, так что если он бесит, но менять стойки пока некогда, можно протянуть некоторые время на «вэдэшке».

Большого повода бояться стуков стоек нет. Машина может ездить вообще без них (и без самого стабилизатора тоже). Хуже, конечно, но может. Ломаются окончательно стойки тоже редко. Чаще они ломаются в самом тонком и, соответственно, слабом месте стержня стойки. Но и это тоже нестрашно, хотя стук будет сводить с ума. Кстати, сам стабилизатор тоже может сломаться. Но такое бывает у совсем старых машин, где в силу возраста стабилизатор просто сгнивает.

Жаль, но срок службы стоек действительно ограничен. Где-то они служат вообще по 20-30 тысяч километров, где-то могут прослужить и сто. В любом случае при первых звуках, которые начнут раздаваться из-под днища новой машины, первым делом нужно проверить именно стойки – деталь с наименьшим ресурсом.

Ну и последнее: стойка стабилизатора – не та деталь, которую можно ставить только оригинальной. Обычно есть большой выбор аналогов, которые ничем не уступают оригиналу, но стоят намного дешевле. И это прекрасно.

Подвеска перед — втулки и линьки на стабилизатор.

Заехал на диагностику подвески в СТО в фазанке на пересечение улиц Крупской и Коминтерна (СТО на фазанке). Запись у них там на пол месяца вперед, вроде считаются супер-мега-профи. Дождался своей даты, заплатил 100 руб и получил список что нужно менять, после раскачки и прослушки авто.

Читайте также  Когда нужно менять аккумулятор на автомобиле

Список:
1. Левая передняя стойка под замену (итог менять придется две).
2. Линьки на перед.
3. Втулки стабилизатора перед и зад.
4. Порванный пыльник привода, внешний правый.

Собственно — пыльник поменял на утро же у них. Да и я знал что он порван, по этому уже купил заранее. С этим делом шутить нельзя. Жалко номер не сфотал с коробки, ибо капец такая редкость. В одном месте только нашел. в Ангарске. Даже Автотрейд подвел… увы у них не было даже в Иркутске. Западло короче, но нашел за 300 руб. Замена еще 350 и шрус-смазка 50. Итог встал в 700 руб.

Задние втулки тоже редкость походу, Автотрейд снова подвел. Но благо у них купил на перед. Еще до заезда на СТО я знал и видел состояние линек, по этому они уже были в наличие. Линьки купил — Febi номер по каталогу 27262, за каждую отдал на Экзисте 430 руб.

Где-то с полгода назад брал линьки первые попавшиеся в обычном авто-павильоне за 200 руб. Разбило их нафиг в хлам. Собственно и было ожидать от фирмы «Нонайм». По этому теперь решил взять в два раза дороже, но пока не оригинал. Думаю в следующий раз взять оригинальные резинки. Вроде они без проблем отдельно заказываются. Металл не сильно изнашивается.

Втулки взял в Автотрейде. За каждую по 200 руб. На перед в наличие полно, даже какие-то нонейм тоже если не ошибаюсь за 30 руб, решил не экономить на мелочах :)

Установка.
Вывесил морду на чурки, снял оба колеса и проковырялся с 2,5 часа. Я думаю теперь можно будет поменять и за полтора, просто опыта было ноль и впервые полез туда :)
Что могу сказать. Линьки открутить можно легко, если 3,14дарасы прошлые СТО-шники не сорвали бы верхние гайки. В очередной раз убеждаюсь, что по возможно нужно все делать самому. Даже при присмотре они умеют молчком косячить. Думал придется срезать болгаркой, но все таки смог выкрутить гайки.

Собственно когда обе линьки откручены сверху и снизу, теперь только можно слегка отвезти вверх стабилизатор и вынуть болты линек.

Теперь я перешел к снятую резинок. Левая втулка и скоба снимается собственно легко если есть инструмент, использовал карданный шарнир и головку под большую трещетку на 12. Собственно левую снял и не заметил… а вот правую…

С парвой скобой и втулкой пришлой хорошо по-еб#%@$, собственно для болта который находится ближе я использовал из набора (фото выше) кучу насадок-удлинителей. Собственно было так — головка на 12 под маленькую трещетку + короткий удлинитель + карданный шарнир + гибкий удлинитель + длинный удлинитель + трещетка. Вот такой длинной херней я легко, хоть и смотрел жутко, открутил гайку.

Со второй гайкой правой скобы пришло ооочень долго играться пока не поддалась под пальцы. Примерно до половины болт нужно выкручивать мелкими шажками рожкового ключа. Увы ни как не подлезть головкой, мешают трубки.

И собственно в обратном порядке, страшной конструкцией из кучи удлинялок я снова быстро в крутил болт на место, а со втором стало еще сложнее, руками он в крутился не много и примерно минут 10-20 крутил рожковым.

Не забудьте что линьки проще ставить сначала обе с обоих сторон, а потом затягивать верхние гайки.

Жду задние втулки и думаю про стойки.

Размышляю о стойках.

На данный момент стойки KYB — 3300 за штуку. Tokico — 1800. SAT — 1200. Собственно сатовские точно не рискну. Токико вроде тоже китай, но хз… каяба не оправданно подорожали что-то… Оригинал вообще бессмысленно рассматривать, скорее всего может теже KYB.

Вообщем, попал либо на 6600, либо на 3600. Склоняюсь на Токико :))

Линки что это в автомобиле

Пыльники в автомобиле: для чего они нужны

Многие водители, свозив на диагностику свой автомобиль и услышав, что нужно менять какой-то там пыльник, сразу задаются вопросами: «Это страшно? Дорого? Как долго будет длиться ремонт?». Что же ответить в таких случаях? Вроде бы и ничего страшного нет, однако проблема эта – достаточно серьезная и устранять ее нужно незамедлительно.

В связи с большим количеством подобных вопросов у автомобилистов, мы в нашей статье попробуем разобраться, что же из себя представляют пыльники, где они устанавливаются, какую функцию выполняют и на что влияет их выход из строя.

Итак, начнем наше знакомство с пыльниками. Исходя из своего названия, уже можно понять, что эта деталь напрямую связана с пылью. Пыльник, в частности, пыльник наружный – это чехол какого-либо автомобильного узла, чаще всего его одевают на ответственные и важные узлы, который защищает его от грязи, воды ну и конечно пыли. По своей геометрической форме и размеры пыльники бывают разного вида: кольца, схожие на сальники; колоколообразные, такие применяются на шаровых соединениях или на гранатах (ШРУС); вытянутые как сморщенный хобот, используются на рулевой рейки и так далее. Но все пыльники, какой бы они формы не были, имеют одну задачу – защиту узла от внешнего воздействия.

Пыльник ШРУСа

На примере этого узла давайте рассмотрим для чего его нужно защищать от пыли.

Шаровая опора – весьма простая, но достаточно эффективная в своем использовании деталь, однозначно необходимая в узле, который должен иметь подвижность в нескольких осях плоскости. Шаровая опора, в отличие от жесткой сцепки деталей на болтах, дает возможность деталям двигаться друг относительно друга, при этом сохраняя необходимую жесткость соединения. На шаровую опору приходятся очень серьезные нагрузки, ее выход из строя приводит к одномоментному разрушению всего узла, в который она встроена. К примеру, поломка шаровой опоры в автомобиле Honda приводит к мгновенной потери возможности управления авто, а оторвавшееся вследствие этой поломки колесо, наверняка принесет повреждения крылу и двери. Если такой инцидент происходит, то можно считать счастьем, если никто из находившихся в автомобиле людей не пострадал. Конечно, не может не радовать тот факт, что поломка шаровой опоры, благодаря ее конструкции зачастую происходит при «трогании» автомобиля или на малом его ходу. Хотя теоретически поломка может случиться и на большой скорости, если колесо влетит в яму, даже небольшого размера.

Из-за чего же изнашивается шаровая опора?

Практически в 99 случаев из 100 износ поверхности шаровой опоры происходит очень быстро после разрыва защищающего пыльника. Такая статистика приведена только для качественных шаровых опор, дубликатные опоры не рассматриваются ввиду сомнительного качества материала, из которого они изготавливаются. Именно эта маленькая колоколообразная деталь, которая сжимается в тоненькую полосочку при установке шаровой опоры и выступает залогом длительной работы всего узла и безопасности авто в целом.

Линки стабилизатора

Аналогичную защитную функцию выполняют пыльники и на других узлах , к примеру, на линках стабилизатора или же на рулевых наконечниках. Маленькие пыльники закрывают, можно сказать, уменьшенную копию того же шарового соединения. Однако есть тут и свои нюансы. Если на рулевых наконечниках пыльники можно поменять, то на линках провести замену этой защитной детали нет технической возможности, в связи с чем, приходится менять деталь целиком. Но, хочется отметить, что выход из строя пыльника линка стабилизатора происходит крайне редко, обычно из-за старости, а еще реже из-за недоброкачественности самого узла.

Поломка линка стабилизатора не так страшна, как неисправность шаровой опоры. При выходе ее из строя подвеска автомобиля начинает производить посторонние звуки практически на каждой неровности дорожного покрытия. Даже самый незначительный люфт будет вызывать появление постороннего звука, который в резонансе с остальными деталями подвески приведет к натуральному грохоту. Но если вы не чувствительны к такому грохоту, то можем вас обрадовать, неисправный линк вполне дотянет до штатной замены. Даже если вдруг линк не дотянет до СТО и отвалится, критичного ничего не произойдет, максимум, отвалится стабилизатор, который будет скрести по асфальту во время движения.

Читайте также  Как правильно трогаться на машине с механикой

Самому стабилизатору это вряд ли повредит, при ремонте его всего лишь вернут на место и менять не будут. Правда, со стороны, такая поломка у автомобиля будет выглядеть достаточно страшно, но все же особо переживать не стоит, по статистике такие поломки не приносят особого вреда автомобилю и водителю с пассажирами. Ну и совсем другое дело, выход из строя наконечника рулевой тяги, который поначалу будет сигнализировать водителю посторонними шумами при движении, а при окончательной поломке, может даже привести к полной потере управления автомобилем. Поэтому советуем, в случае обнаружения поломки наконечника, сразу же обратится на СТО, дабы была произведена замена пыльника.

Система стабилизации подвески необходима в любом автомобиле. Причем, такая система должна быть в передней и задней подвеске. Другое дело, как она конструктивно выполнена.

В легковых автомобилях применяется стабилизатор поперечной устойчивости. На передней подвеске его присутствие обязательно. Трудно вспомнить марку автомобиля, где стабилизатор не устанавливался.

А вот на задней подвеске могут быть разные варианты, в частности, на старых отечественных моделях машин. Например, в ВАЗовской классике роль стабилизатора выполняют реактивные тяги. На «Волгах» задняя подвеска представляет собой задний мост на рессорах, стабилизатор как таковой появился лишь на ГАЗ-31105. Но сейчас выпуск «Волги» прекратился.

Стабилизатор поперечной устойчивости легкового автомобиля представляет собой длинный и прямой железный прут с закругленными краями. Его длина обычно чуть меньше ширины самого автомобиля. По обеим сторонам прута есть проушины для крепления стоек стабилизатора. В свою очередь, стойки стабилизатора другой своей стороной соединены с поворотными кулаками (на передней подвеске). Стабилизатор обычно крепится к передней балке двумя хомутами через резиновые сайлентблоки. Прут изготовлен из высокопрочной пружинистой стали. Сам по себе он очень прочный, так как работает на больших нагрузках.

Для чего предназначен стабилизатор поперечной устойчивости

Слово «стабилизатор» говорит само за себя. За счет стабилизатора автомобиль уверенно, стабильно чувствует себя на дороге, его не мотает из стороны в сторону. Особенно значение железного прута возрастает при движении машины на крутых поворотах на высокой скорости, когда есть риск улететь с дороги и даже перевернуться. Конечно, стабилизатор — не та деталь, без которой вообще невозможно тронуться с места, но ездить без него довольно проблематично.

Стойки стабилизатора

Стойки стабилизатора играют роль в устойчивом передвижении автомобиля по дороге ничуть не меньшую, чем сам стабилизатор. Без них железный прут как ноль без палочки — ничего не значит. Поэтому неисправности стоек также пагубно влияют на безопасность движения.

Стойка стабилизатора конструктивно может быть выполнена по-разному. Самый распространенный вид — это тонкий шток с двумя шарнирами на концах, внешне напоминает рулевую тягу. Нередко можно слышать выражения: тяга стабилизатора, кронштейн стабилизатора, косточка стабилизатора, но суть от этого не меняется. Речь идет об одном и том же устройстве. Если вернуться к той же «Классике», то на передней подвеске у нее стойки несколько другой формы. Там нет шарниров — простой шток с резьбой на обоих концах. Роль шарниров выполняют резиновые втулки. На некоторых иномарках стойки стабилизатора с шарнирами, зато изготовлены из пластика. Правда, пластик очень прочный.

Как и рулевые наконечники, стойки стабилизатора могут быть симметричными и несимметричными. Несимметричные стойки подходят только для своей стороны. То есть, левая тяга стабилизатора подойдет только на левую сторону, а правая тяга – на правую.

Неисправности стоек стабилизатора

Есть характерные признаки в поведении автомобиля на дороге, по которым можно предположить, что неисправны стойки стабилизатора:

  • — автомобиль неустойчив при движении, особенно на резких поворотах,
  • — машину раскачивает при поворотах руля,
  • — при прохождении неровных участков дороги в подвеске слышен стук,
  • — машину уводит в сторону, если отпустить руль.

Прийти в негодность стойки амортизатора могут по нескольким причинам. Стойки считаются расходниками, их необходимо менять через определенное количество пройденных километров — ориентировочно через 20 тысяч. Эти детали несут высокую нагрузку, и подвержены быстрому естественному износу.

Выходят из строя стойки стабилизатора из-за плохого состояния дорог, из-за наезда на препятствие и при ударах.

Если закрались подозрения, что тяги стабилизатора неисправны, их нетрудно проверить тремя нехитрыми способами. Вообще, в данном случае речь идет о передних стабилизаторных стойках.

1. У автомобиля нужно до упора выкрутить колеса в любую сторону. Взявшись рукой за стойку стабилизатора, с усилием ее подергать. Даже при определении небольшого люфта деталь подлежит замене – под нагрузкой при движении люфт буден более заметен.

2. С любой стороны отсоединяется стойка стабилизатора (допустим, от поворотного кулака), полностью ее снимать не надо. Поворачивая деталь из стороны в сторону, проверяем на люфты и свободное вращение. Чем больше износ детали, тем легче дается вращение. Чтобы проверить вторую стойки, достаточно раскачивать автомобиль вертикально. Плохая стойка будет издавать стук. Для такого осмотра будет нужна смотровая яма.

3. В этом случае тоже без ямы не обойтись, и необходимо два человека – один за рулем, другой в яме. Кто за рулем — трогается на автомобиле вперед и назад, кто внизу – прикладывает руку к стойке стабилизатора. В момент трогания машины с места в руке будет ощущаться удар. Участникам проверки следует соблюдать осторожность во избежание травм.

Стойка стабилизатора, — деталь подвески автомобиля, необходимая для крепления стабилизатора к рычагу, к стойке (амортизатору) или поворотному кулаку.

Стойка стабилизатора, представляет собой деталь в виде двух элементов, конструктивно схожих с шаровой опорой, скрепленных между собой металлической трубкой или металлическим прутом.

Суставообразная конструкция шарнирных пальцев линка позволяют стабилизатору двигаться в нескольких плоскостях при работе. Износ пластиковой втулки шарнирного пальца приводит к удароподобной нагрузке, что отражается в повышенном шуме, особенно при езде по неровной дороге.

Стоит сказать, что износ шарнирного пальца линка, в отличие от аналога в шаровой опоре, не несет критических последствий для пользователя, поскольку даже обрыв пальца линка не приводит к аварийной ситуации.

В обиходе, стойки стабилизатора также называются «линки» или «яйца».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Линьки на авто что это такое

Заехал на диагностику подвески в СТО в фазанке на пересечение улиц Крупской и Коминтерна (СТО на фазанке). Запись у них там на пол месяца вперед, вроде считаются супер-мега-профи. Дождался своей даты, заплатил 100 руб и получил список что нужно менять, после раскачки и прослушки авто.

Список:
1. Левая передняя стойка под замену (итог менять придется две).
2. Линьки на перед.
3. Втулки стабилизатора перед и зад.
4. Порванный пыльник привода, внешний правый.

Собственно — пыльник поменял на утро же у них. Да и я знал что он порван, по этому уже купил заранее. С этим делом шутить нельзя. Жалко номер не сфотал с коробки, ибо капец такая редкость. В одном месте только нашел. в Ангарске. Даже Автотрейд подвел… увы у них не было даже в Иркутске. Западло короче, но нашел за 300 руб. Замена еще 350 и шрус-смазка 50. Итог встал в 700 руб.

Задние втулки тоже редкость походу, Автотрейд снова подвел. Но благо у них купил на перед. Еще до заезда на СТО я знал и видел состояние линек, по этому они уже были в наличие. Линьки купил — Febi номер по каталогу 27262, за каждую отдал на Экзисте 430 руб.

Где-то с полгода назад брал линьки первые попавшиеся в обычном авто-павильоне за 200 руб. Разбило их нафиг в хлам. Собственно и было ожидать от фирмы «Нонайм». По этому теперь решил взять в два раза дороже, но пока не оригинал. Думаю в следующий раз взять оригинальные резинки. Вроде они без проблем отдельно заказываются. Металл не сильно изнашивается.

Втулки взял в Автотрейде. За каждую по 200 руб. На перед в наличие полно, даже какие-то нонейм тоже если не ошибаюсь за 30 руб, решил не экономить на мелочах

Установка.
Вывесил морду на чурки, снял оба колеса и проковырялся с 2,5 часа. Я думаю теперь можно будет поменять и за полтора, просто опыта было ноль и впервые полез туда
Что могу сказать. Линьки открутить можно легко, если 3,14дарасы прошлые СТО-шники не сорвали бы верхние гайки. В очередной раз убеждаюсь, что по возможно нужно все делать самому. Даже при присмотре они умеют молчком косячить. Думал придется срезать болгаркой, но все таки смог выкрутить гайки.

Читайте также  Как перезагрузить брелок от сигнализации Старлайн

Собственно когда обе линьки откручены сверху и снизу, теперь только можно слегка отвезти вверх стабилизатор и вынуть болты линек.

Теперь я перешел к снятую резинок. Левая втулка и скоба снимается собственно легко если есть инструмент, использовал карданный шарнир и головку под большую трещетку на 12. Собственно левую снял и не заметил… а вот правую…

С парвой скобой и втулкой пришлой хорошо по-еб#%@$, собственно для болта который находится ближе я использовал из набора (фото выше) кучу насадок-удлинителей. Собственно было так — головка на 12 под маленькую трещетку + короткий удлинитель + карданный шарнир + гибкий удлинитель + длинный удлинитель + трещетка. Вот такой длинной херней я легко, хоть и смотрел жутко, открутил гайку.

Со второй гайкой правой скобы пришло ооочень долго играться пока не поддалась под пальцы. Примерно до половины болт нужно выкручивать мелкими шажками рожкового ключа. Увы ни как не подлезть головкой, мешают трубки.

И собственно в обратном порядке, страшной конструкцией из кучи удлинялок я снова быстро в крутил болт на место, а со втором стало еще сложнее, руками он в крутился не много и примерно минут 10-20 крутил рожковым.

Не забудьте что линьки проще ставить сначала обе с обоих сторон, а потом затягивать верхние гайки.

Жду задние втулки и думаю про стойки.

Размышляю о стойках.

На данный момент стойки KYB — 3300 за штуку. Tokico — 1800. SAT — 1200. Собственно сатовские точно не рискну. Токико вроде тоже китай, но хз… каяба не оправданно подорожали что-то… Оригинал вообще бессмысленно рассматривать, скорее всего может теже KYB.

Вообщем, попал либо на 6600, либо на 3600. Склоняюсь на Токико :))

Стойка стабилизатора, — деталь подвески автомобиля, необходимая для крепления стабилизатора к рычагу, к стойке (амортизатору) или поворотному кулаку.

Стойка стабилизатора, представляет собой деталь в виде двух элементов, конструктивно схожих с шаровой опорой, скрепленных между собой металлической трубкой или металлическим прутом.

Суставообразная конструкция шарнирных пальцев линка позволяют стабилизатору двигаться в нескольких плоскостях при работе. Износ пластиковой втулки шарнирного пальца приводит к удароподобной нагрузке, что отражается в повышенном шуме, особенно при езде по неровной дороге.

Стоит сказать, что износ шарнирного пальца линка, в отличие от аналога в шаровой опоре, не несет критических последствий для пользователя, поскольку даже обрыв пальца линка не приводит к аварийной ситуации.

В обиходе, стойки стабилизатора также называются «линки» или «яйца».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Линка представляет собой специальную систему стоек стабилизатора. Благодаря этой системе повышается устойчивость автомобиля во время поездки, уменьшается крен кузова.

Если линка повреждена, вышла из строя, то во время движения автомобилист слышит непонятные звуки в передней части машины, когда она едет по неровной дорожной поверхности. Так, поломка стоек стабилизатора превысит допустимый крен транспортного средства, обеспечит плохое сцепление колес с дорогой, увеличит тормозной путь. Все эти факторы отрицательно скажутся на управляемости автомобиля. Например, в этом случае при каждом повороте машина будет как бы опрокидываться.

Линки в автомобиле

Чтобы линка служила долгие годы, то ее нужно периодически проверять, заменять втулки передних стабилизаторов.

При диагностике проблем нужно обращать на крепежку стабилизаторов, состояние их корпуса. Если эти детали повреждены или сломаны, то их нужно сразу поменять. Желательно диагностировать подобные проблемы машины следует 1 раз в месяц. Для замены линки потребуется, во-первых, определенный опыт, во-вторых, определенная обстановка. Поэтому лучше обращаться в специализированный автосервис.

Подвеска перед — втулки и линьки на стабилизатор.

Заехал на диагностику подвески в СТО в фазанке на пересечение улиц Крупской и Коминтерна (СТО на фазанке). Запись у них там на пол месяца вперед, вроде считаются супер-мега-профи. Дождался своей даты, заплатил 100 руб и получил список что нужно менять, после раскачки и прослушки авто.

Список:
1. Левая передняя стойка под замену (итог менять придется две).
2. Линьки на перед.
3. Втулки стабилизатора перед и зад.
4. Порванный пыльник привода, внешний правый.

Собственно — пыльник поменял на утро же у них. Да и я знал что он порван, по этому уже купил заранее. С этим делом шутить нельзя. Жалко номер не сфотал с коробки, ибо капец такая редкость. В одном месте только нашел. в Ангарске. Даже Автотрейд подвел… увы у них не было даже в Иркутске. Западло короче, но нашел за 300 руб. Замена еще 350 и шрус-смазка 50. Итог встал в 700 руб.

Задние втулки тоже редкость походу, Автотрейд снова подвел. Но благо у них купил на перед. Еще до заезда на СТО я знал и видел состояние линек, по этому они уже были в наличие. Линьки купил — Febi номер по каталогу 27262, за каждую отдал на Экзисте 430 руб.

Где-то с полгода назад брал линьки первые попавшиеся в обычном авто-павильоне за 200 руб. Разбило их нафиг в хлам. Собственно и было ожидать от фирмы «Нонайм». По этому теперь решил взять в два раза дороже, но пока не оригинал. Думаю в следующий раз взять оригинальные резинки. Вроде они без проблем отдельно заказываются. Металл не сильно изнашивается.

Втулки взял в Автотрейде. За каждую по 200 руб. На перед в наличие полно, даже какие-то нонейм тоже если не ошибаюсь за 30 руб, решил не экономить на мелочах :)

Установка.
Вывесил морду на чурки, снял оба колеса и проковырялся с 2,5 часа. Я думаю теперь можно будет поменять и за полтора, просто опыта было ноль и впервые полез туда :)
Что могу сказать. Линьки открутить можно легко, если 3,14дарасы прошлые СТО-шники не сорвали бы верхние гайки. В очередной раз убеждаюсь, что по возможно нужно все делать самому. Даже при присмотре они умеют молчком косячить. Думал придется срезать болгаркой, но все таки смог выкрутить гайки.

Собственно когда обе линьки откручены сверху и снизу, теперь только можно слегка отвезти вверх стабилизатор и вынуть болты линек.

Теперь я перешел к снятую резинок. Левая втулка и скоба снимается собственно легко если есть инструмент, использовал карданный шарнир и головку под большую трещетку на 12. Собственно левую снял и не заметил… а вот правую…

С парвой скобой и втулкой пришлой хорошо по-еб#%@$, собственно для болта который находится ближе я использовал из набора (фото выше) кучу насадок-удлинителей. Собственно было так — головка на 12 под маленькую трещетку + короткий удлинитель + карданный шарнир + гибкий удлинитель + длинный удлинитель + трещетка. Вот такой длинной херней я легко, хоть и смотрел жутко, открутил гайку.

Со второй гайкой правой скобы пришло ооочень долго играться пока не поддалась под пальцы. Примерно до половины болт нужно выкручивать мелкими шажками рожкового ключа. Увы ни как не подлезть головкой, мешают трубки.

И собственно в обратном порядке, страшной конструкцией из кучи удлинялок я снова быстро в крутил болт на место, а со втором стало еще сложнее, руками он в крутился не много и примерно минут 10-20 крутил рожковым.

Не забудьте что линьки проще ставить сначала обе с обоих сторон, а потом затягивать верхние гайки.

Жду задние втулки и думаю про стойки.

Размышляю о стойках.

На данный момент стойки KYB — 3300 за штуку. Tokico — 1800. SAT — 1200. Собственно сатовские точно не рискну. Токико вроде тоже китай, но хз… каяба не оправданно подорожали что-то… Оригинал вообще бессмысленно рассматривать, скорее всего может теже KYB.

Вообщем, попал либо на 6600, либо на 3600. Склоняюсь на Токико :))

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: