Как правильно прикурить Приус

Не давайте так «прикурить» другой машине! 8 традиционных ошибок

Можно или нельзя делать Это сегодня? Мнения расходятся. Форумы заполнены выдержками из инструкций разных лет с противоположными советами. Самый обтекаемый официальный ответ звучит так: мол, если на вашей машине сел аккумулятор, то можно пустить двигатель от внешней АКБ, подсоединив провода «согласно прилагаемой схеме». А вот насчет прикуривания чужих машин инструкции молчат.

Мое мнение такое: это нежелательно для машины-донора. Конечно, в жигулевскую эпоху «прикуривание» было нормальным повседневным явлением. Но с тех пор как машины стали больше походить на мобильные компьютеры, дружно поползли сообщения, что подобная доброта выходит кому-то боком. Причина одна — отказы бортовой электроники. И я не думаю, что это — совпадение: процессорам в ряде случаев действительно что-то не нравится. Если даже простое отключение клеммы они порой воспринимают как покушение на свой суверенитет, фиксируя ошибку и отказываясь работать дальше, то что удивительного в том, что и прикуривание им тоже не по душе?

В общем, какова бы ни была причина указанных неприятностей, я не вижу смысла ставить эксперименты на своем автомобиле. Да и на чужом тоже: неприятно, когда человек помог вам завести машину, а сам после этого остался без транспорта.

Впрочем, процесс пока что жив. Можно «прикуривать» и от отдельной батареи, и от непритязательных машин — варианты есть. Но при этом в любом случае желательно не допускать банальных ошибок. Вот основные из них.

  1. Не надо давать прикурить владельцу автомобиля, стартер которого нормально крутился, пока не посадил батарею в ноль, но мотор при этом так и не завел. Тут дело не в ампер-часах, а в неисправности, которую надо устранять. В противном случае ваша АКБ тоже сядет — только и всего.
  2. Не пытайтесь пускать автомобиль, родная батарея которого явно мощнее вашей. В жару такой номер еще может прокатить, поскольку требуемый ток не будет заоблачным. А вот на морозе батарейка малолитражки вовсе не обязана выдавать ток для прокрутки холодного многолитрового дизеля.
  3. При подсоединении проводов не нужно первыми соединять «минусы». Конечно, на бумаге разницы никакой, а вот на живых машинах она есть. Дело в том, что если при соединенных минусах вы нечаянно заденете плюсовым проводом любой металлический элемент одной из машин, то получите в подарок фейерверк, искры, дым… А то и пожар — если уронить плюсовой провод куда-то в моторный отсек, где он, по закону подлости, застрянет… Но вот если первыми соединить плюсы, то подобная вероятность практически исключена: разве что вы уроните минусовой провод в точности на плюсовую клемму…

На всякий случай вновь публикуем правильную последовательность подсоединения проводов в процессе прикуривания:

  1. Соединяем положительный (+) пусковой провод с положительным (+) выводом батареи-донора, а затем — с положительным (+) выводом разряженной батареи.
  2. Соединяем отрицательный (-) пусковой провод с отрицательным (-) выводом вспомогательной батареи, а затем — с рымом для поднятия силового агрегата или иным «металлом». Если доступа к «металлу» нет, соединяем его с (-) выводом батареи помирающего автомобиля.
  3. Убеждаемся, что провода не касаются лопаток вентилятора и прочих подвижных деталей двигателя.
  4. Пытаемся пустить капризный мотор. Если успешно, то отсоединяем отрицательный провод (сначала от ожившего автомобиля, затем от батареи-донора), а затем положительный провод в той же последовательности.
  5. Даем двигателю поработать — не глушим его сразу. Пусть подзаряжает штатную АКБ.
  6. Пытаемся осознать причину неработоспособности штатной батареи.

И последнее. Если с вашей машиной в результате случится что-то «не то», не говорите в сервисе, что давали кому-то прикурить… Намек понятен?

P.S. А всех, кто имеет свое собственное мнение по части «прикуривания», приглашаем принять участие в нашем опросе на эту тему. Ведь сегодня дать прикурить готовы далеко не все.

  • Безопаснее же всего использовать пусковое устройство.
  • Если есть подозрения, что аккумулятор не выдержит первых морозов, заранее задумайтесь о покупке качественного зарядного устройства.

Как завести автомобиль от другой машины, если сел аккумулятор

Недавно мы выясняли, как завести машину с толкача или при помощи буксира, а также разбирались, как сделать это в одиночку при помощи троса и домкрата. Сегодня же мы рассмотрим самый «простой» вариант: как завести машину с разрядившимся аккумулятором, если есть возможность «прикурить» ее от другой. Слово «простой» не зря взято в кавычки: при всей кажущейся простоте в процедуре прикуривания есть важные нюансы. Давайте их вспомним и сформируем правильный порядок действий.

На самом деле, прикуривать автомобиль с разряженным аккумулятором не всегда оправданно, а иногда даже откровенно рискованно. Поэтому для начала давайте обозначим условия, при которых эта процедура бессмысленна или опасна. Прежде всего это состояние аккумулятора на машине, которой требуется помощь. Если он разряжен полностью и в течение долгого времени находился на морозе, то почти наверняка «внешняя помощь» его уже не реанимирует: электролит в нем с большой долей вероятности замерз. Из этого следует еще одно условие, касающееся аккумулятора: перед прикуриванием нужно осмотреть его и убедиться, что он не вспучился, не лопнул, не течет и не имеет других явных повреждений или дефектов. Если они есть, подключение исправного аккумулятора, установленного на другой машине, может быть в лучшем случае бесполезным, а в худшем – рискованным.

Следующее, в чем нужно убедиться перед прикуриванием – отсутствие проблем с электросетью у автомобиля, который нужно завести. Минимальная диагностика – это проверка блока предохранителей на предмет их целостности. Сгоревший предохранитель укажет на наличие проблем в цепи, а то и короткого замыкания. Попытка запустить мотор в таком случае означает высокий риск для бортсети автомобиля-донора.

Последнее, что обязательно стоит проверить – это чистота и состояние клемм у проблемного автомобиля. Далеко не все автовладельцы заморачиваются не то что смазкой, но даже периодическим осмотром и чисткой клемм, а в самых запущенных случаях провода вовсе не затянуты не клеммах аккумулятора, а просто надеты на них. Все это ухудшает проводимость и снижает вероятность запуска двигателя. Соответственно, в некоторых случаях причина молчания стартера – не разряженный аккумулятор, а плохой контакт, и прикуривание здесь никак не поможет. Поэтому перед тем как доставать провода для помощи, убедитесь в чистоте контактов и затяжке клемм.

Ну и еще одно «дополнительное» условие неудачного пуска – это отсутствие подходящих проводов. В момент пуска по ним пойдут весьма большие токи, так что провода для прикуривания должны иметь достаточное сечение, хорошую изоляцию и качественные клещи («крокодилы») для подключения к клеммам. От качества контакта зависит вероятность успешного пуска, а от качества проводов – безопасность всего мероприятия. Тонкие провода с жиденькими «крокодильчиками» или, что еще хуже, кусок «бытового» провода, намотанный на клеммы – это риск перегрева, оплавления и возгорания.

Процедура прикуривания в целом очень проста. Пусковые кабели для удобства обычно имеют окраску: красный для подключения положительных (плюсовых) контактов и черный для подключения отрицательных (минусовых) контактов. Последовательность действий при прикуривании такая:

  • расположить автомобили максимально близко для удобной работы с пусковыми кабелями;
  • сначала подключить один зажим положительного пускового кабеля к плюсовой клемме аккумулятора автомобиля-донора, а затем второй зажим к плюсовой клемме аккумулятора автомобиля-реципиента;
  • подключить один зажим отрицательного пускового кабеля к минусовой клемме аккумулятора автомобиля-донора, а затем второй зажим к неокрашенной металлической части под капотом автомобиля-реципиента: обычно это точка подключения «массы» или двигатель;
  • подождать 5-30 минут, чтобы дать разряженному аккумулятору немного набрать заряд;
  • убедиться, что пусковые кабели подключены максимально плотно и качественно и не попадают в зону работы вентиляторов, ремней и других движущихся частей;
  • если автомобиль-реципиент оснащен дизельным мотором, прогреть свечи накаливания для повышения шансов на успешный пуск;
  • попытаться запустить двигатель автомобиля-реципиента
  • отключить пусковые кабели в обратном порядке: сначала минусовой, потом плюсовой.

В описанной выше схеме есть несколько «белых пятен». Основные вопросы, вызывающие жаркие споры, касаются того, нужно ли отключать аккумулятор автомобиля-донора от бортсети, нужно ли запускать двигатель автомобиля-донора и можно ли подключать кабели при запущенном моторе. Давайте кратко разберемся в причинах и потенциальных рисках каждого из этих решений.

Отключение аккумулятора автомобиля-донора – то есть снятие с него клемм – исключает риски проблем с электрикой «помогающей» машины. С другой стороны, само по себе отключение аккумулятора, особенно на современных машинах, может быть сопряжено со сложностями. Это как мелочи вроде сбившихся настроек памяти сидений и зеркал или блокировки головного устройства аудиосистемы с необходимостью ввести код разблокировки, так и более неприятные последствия. Риск того, что машина не заведется после отключения аккумулятора, крошечный, но лучше заранее знать, что может произойти в этом случае. Вдобавок стоит учитывать, что при запуске мотора автомобиля-реципиента отключенному аккумулятору может просто не хватить тока для пуска. Из этого условия вытекает следующий вопрос: можно ли запускать двигатель автомобиля-реципиента при работающем двигателе донора. Ответ то же самый: обычно это проходит безболезненно для автомобиля-донора, но определенные риски в такой процедуре есть, так что некоторые автовладельцы соглашаются только на «холостое» прикуривание.

И еще один нюанс касается последовательности подключения пусковых кабелей. На самом деле последовательность, указанная выше, не является единственно допустимой: можно подключить первым и отрицательный кабель. Но если подключить минус первым, а затем при подключении плюса случайно коснуться вторым концом плюсового кабеля металлической части автомобиля, произойдет короткое замыкание. Если же подключить первым плюс, то короткое замыкание можно получить, только коснувшись концом минусового кабеля плюсовой клеммы аккумулятора – то есть, риск гораздо ниже. Поэтому правильным считается именно порядок «сначала плюс, потом минус».

Как правильно использовать высоковольтную батарею на Toyota Prius? 5 простых правил

Многих интересует насущный вопрос: насколько хватает высоковольтной батареи (ВВБ) Prius в реальной эксплуатации?

На этот вопрос отвечает директор хабаровского автотехцентра «Сигнал» Владимир Буянов. Именно этот автотехцентр с 2013 года занимается диагностикой и ремонтом гибридных автомобилей.

Как работает ВВБ?

Внутри корпуса ВВБ установлен контроллер, который управляет зарядкой каждого батарейного блока, а также следит за температурой и рядом других параметров батареи.

Когда автомобиль движется на низкой скорости, при этом практически всегда расходуется заряд батареи (за исключением тех случаев, когда батарея сильно разряжена) – это связано с особенностью ДВС Prius’а. В ситуации, когда машина тормозит, энергия, напротив, заряжает ВВБ.

Процесс расхода и восстановления энергии контролируется компьютером и происходит без участия пользователя.

Как использовать? 5 простых правил

  1. Prius НЕ ЕЗДИТ БЕЗ БЕНЗИНА! Самый верный способ убить батарею – пытаться ехать на автомобиле без бензина. Разумеется, автоматика выключит зажигание при критическом разряде батареи, но самые «умные» после этого включают машину вновь и пытаются ехать.
  2. Батарею нельзя заряжать. НИКОГДА НЕЛЬЗЯ ЗАРЯЖАТЬ БАТАРЕЮ! Если по какой-то причине на вашем автомобиле села ВВБ, не надо пытаться ее зарядить. Если случилось так, что заряд батареи критически мал, заведите ДВС при помощи обычного аккумулятора (да-да, в Prius’е есть обычный аккумулятор и стартер именно для этих целей), остальное Prius сделает сам.
  3. Следует избегать сильного заряда или разряда батареи. Хорошо, если при езде батарея на экране не заполняется и не опустошается полностью, лучше, чтобы одно деление оставалось. Полное заполнение тоже не повод для паники.
  4. При эксплуатации машины в гористой местности с длинными подъемами используйте режим В для спуска. Это поможет избежать «перезарядки» батареи и сбережет тормоза.
  5. Если собираетесь проводить какие-либо кузовные (сварочные ?! ) работы, обязательно отключайте ВВБ. Для этих целей в багажнике под полкой, находящейся за задней спинкой слева (если смотреть по ходу машины), есть размыкающий переключатель.

Как выбрать?

Разумеется, полной уверенности, что ВВБ будет жить долго и счастливо, достичь невозможно, но есть ряд тестов, которые помогут избежать покупки некачественной ВВБ.

Итак, вы сели в машину и перед вами приборная панель. Во-первых, необходимо включить режим просмотра «потоков энергии» – там, где батарейка нарисована.

Если в текущий момент батарея заряжена, то выключите климат-контроль (кондиционер или подогрев, неважно) и начните двигаться с небольшой скоростью, 10–20 км/ч, не нажимая резко на газ. Продолжайте движение, пока не заведется ДВС.

Аккумулятор должен разрядиться постепенно, не должно быть резких провалов. Затем включите климат-контроль на максимум и ждите зарядки аккумулятора. Он должен зарядиться полностью или на одно, максимум два деления меньше.

Если ДВС работает, а аккумулятор отказывается заряжаться выше половины, то с высокой вероятностью ВВБ неисправна.

Также ВВБ неисправна, если аккумулятор зарядился нормально, но в течение 5–10 минут потерял заряд на несколько делений.

Можно ли ремонтировать ВВБ?

ВВБ на Prius состоит из большого количества отдельных элементов. Преимуществом такого подхода является возможность замены отдельных элементов без замены всей батареи. Ремонт ВВБ производится с целью выравнивания параметров отдельных связок элементов батареи и доведения ее емкости до заводских значений. При этом сама батарея разбирается на отдельные элементы, каждый из которых тестируется на специальном стенде по специальной программе. После выбраковки слабых элементов производится их замена согласно расчетам и осуществляется эквализация для выравнивания всех пар элементов батареи под определенной нагрузкой.

Наш автотехцентр выполняет ремонт высоковольтных батарей гибридных автомобилей с применением самых современных стендов для диагностики и по заводской методике, которая применяется на заводе-изготовителе батарей в Японии. Своевременное обращение к специалистам позволит сэкономить значительные средства. Ведь ВВБ – это наиболее дорогостоящий элемент любого гибридного автомобиля.

С уважением к Вам и Вашему автомобилю, Владимир Буянов.

Как правильно прикурить Приус

Автомобль Toyota Prius. Некоторые вопросы зимнего запуска

Владельцам автомобиля Prius, да и вообще, владельцам «гибридов» повезло – такие автомобили практически никогда не испытывают проблем с т.н. «зимним запуском».

Причина простая: если на «Обычном» автомобиле двигатель запускается при помощи простой «связки» — «АКБ – стартер», то на «гибридах» в запуске двигателя принимают участие HV battery и MG1.

Мощности тут разные: у стартера около 1.5 КВт, а у MG1 – около 10 КВт.

Кроме того, MG1 может вращать двигатель более 30 секунд оборотами около 1.000, а стартер на «обычном» автомобиле – на 300 оборотах.

Как говорится, «почувствуйте разницу» ☺

Но опять-таки, если бы не пресловутый «человеческий фактор», то владельцы «гибридов» вообще никогда бы не знали проблем с набившим оскомину «зимним запуском». Увы, иногда – «знают».

Давайте вместе постараемся разобраться в этом вопросе, понять причины, узнать их и – попытаться избежать.

В среде «приусоводов» бытует устоявшееся мнение, что в «плохом запуске» двигателя виноваты, в основном, свечи зажигания.

И на многих форумах в доказательство этого приводят фото «пробитых» свечей зажигания, например, такие:

Да, это «реально пробитая» свеча зажигания. Но только ли в ней причина и является ли она основной?

Как показывает Практика – «нет» или «не всегда».

Чаще всего, свечи зажигания подобного вида, как на фото, «не виноваты» и не являются «первоосновой» неисправности. Они – «следствие».

«Причина» располагается на водительском сиденье, это опять пресловутый «человеческий фактор». И что бы стало понятнее, смотрим другое фото:


Фото 2
Автомобиль Prius в 11-м кузове. Этот свечной наконечник только что вытащили из двигателя. Автомобиль пришел в мастерскую по причине: «что-то начало дергаться»… Как только свечной наконечник вытащили и положили на защиту двигателя, с него реально полилась вода, что и видно на фото, стрелками показаны капли, а точнее ЛУЖИ воды.

А на фото ниже тот же самый свечной наконечник, но уже немного просохший:

Этот автомобиль, скорее всего, очень долго не обслуживали, не проводили на нем очередное ТО, да и вообще, относились, скорее всего, как к «безотказной лошадке»…Кроме этого двигатель видимо еще помыли, не закрыв катушки и не продув их после мойки.

Можно считать, что владельцу данного автомобиля повезло, он не «попал» на замену катушек зажигания, каждая из которых стоит около $50, приехал в мастерскую вовремя…

Что случилось бы далее?

По «нарастающей»: высоковольтный наконечник свечи зажигания служит для защиты контакта свечи зажигания с ВВ — проводом и предотвращения утечек электрического тока.

Когда наконечник ВВ — провода в таком виде, как показано на фото, то ни о какой «защите» речи не может быть, наоборот, такое состояние будет только способствовать тому, что бы свеча зажигания как можно быстрее вышла из строя.

Но перед этим из строя выходит или сам наконечник, или чаще всего т.н. «колпачок» — фото 3 вверху, стрелка.

Это определение вынесено из «практики работы». Но вся сложность в том, что отдельно «наконечники» для Prius приобрести практически невозможно. Пришлось искать выход. Пришлось искать людей, который могли бы помочь.

В Москве образовался заинтересованный специалист, который взялся за их изготовление. К слову надо отметить, что сейчас их заказывают практически со всей России, что может говорить о Качестве продукта. Да, они не «заводские», они «самопальные», однако удовлетворяющие всем условиям российской эксплуатации,- на фото 4:

Это явно «не рекомендованный зазор».

Это – предпосылки к «троению», к «плохому запуску» и другим проблемам.

Не будем «обильно» рассказывать об устройстве этой системы, нам это сейчас не нужно.

Надо уяснить для себя Главное: «заменить масло перед зимней эксплуатацией – надо обязательно». Для этого и существует т.н. «сезонное ТО».

В специализированных мастерских по обслуживанию автомобилей Prius, хорошо знают, когда, какое и куда надо заливать то или иное масло.

Если «под рукой» нет такой мастерской, то возьмите «мануал», где хорошо все расписано. И можно еще послушать «практические советы»:

— для эксплуатации в российских условиях лучше всего подойдет моторное масло классификации SAE SMSL 5W-30.

Более вязкое масло (с последним числом выше 30) TOYOTA вообще не рекомендует к использованию на гибридных машинах.

— менять масло рекомендуется через 15 тыс. км (рекомендации TOYOTA для Европы, Японии и Америки). Для России TOYOTA рекомендует менять масло в два раза чаще. Реально же практика показала оптимальный пробег для замены масла в российских условиях и при эксплуатации в городских условиях, это лучше делать через 10.000 км

Примечание: по вопросам применения моторного масла существуют разные точки зрения. Если Вы хотите поделиться своим Мнением по данному вопросу,- данная статья будет обсуждаться в разделе «Обсуждение. Теория. Практика. Статьи» на нашем форуме по адресу: http://forum.autodata.ru/index.php

Почему надо проходить очередное ТО или менять масло перед зимней эксплуатацией:

1. Моторное масло не просто «находится» внутри двигателя, оно «работает». И вследствие этого происходит истощение его присадок, что в свою очередь провоцирует изменение его первоначального состава.

2. При работе двигателя на некачественном топливе (российские условия эксплуатации), в результате неполного сгорания топлива, в картер двигателя попадают продукты неполного сгорания этого топлива. То же самое происходит при неисправности системы зажигания (пропуски воспламенения). Моторное масло теряет ряд своих свойств:

,- и другие, что отрицательно сказывается на возможности успешного «холодного»

запуска (например, повышение вязкости моторного масла) и работы двигателя вообще.

Простой пример: Toyota Estima Hybrid, причина обращения в мастерскую: «Не заводится». Владельцу опять повезло: он долго двигатель не «крутил». При осмотре выяснилось, что внутри двигателя было «подобие» моторного масла – когда открутили сливную пробку, то масло оттуда даже не потекло. Оно…замерзло. А владелец просто пожал плечами: «Машина ездила и ездила, чего туда лезть и что-то менять»…

И это Хорошо, что владелец «долго не крутил» двигатель, мощности электродвигателя хватило бы не только на «прокрутку», но и на то, что бы при таком моторном масле провернуть коленвал вместе со вкладышами.

Тормозная жидкость, как и другие технические жидкости в автомобиле, со временем и условиями эксплуатации меняет свои свойства. На Prius находится система VSC (система стабилизации курсовой устойчивости), которая при своей работе использует тормозную систему. И если тормозная жидкость будет не отвечать ранее заданным свойствам, то эта система будет работать или неправильно, или нестабильно. И то, и другое чревато созданием аварийной ситуации – особенно зимой. В систему лучше всего заливать DOT-3 или выше. Особые отличия тормозной системы Приуса: отсутствие какого-либо усилителя. Тут применена особая схема: гидронасос (электрический) закачивает тормозную жидкость под большим давлением в гидроаккумулятор, откуда она «по необходимости» через модуль АБС и поступает к рабочим цилиндрам.

Такого названия в «мануалах» нет, но из опыта можно сказать, что, если при запуске автомобиля на панели приборов «мигнул и погас треугольник с восклицательным знаком», то это может означать практически полный разряд батареи АКБ, которая в багажнике. Подтверждением этого может служить считывание кода неисправности по системе ABS, там должна быть строчка: «Low positive voltage battery».

Что это означает: АКБ по каким-то причинам разрядилась настолько, что для следующего запуска её может «не хватить».

Вы скажете, что двигатель запускает HV Battery и MG1.

Правильно. Но штатная АКБ нужна для того, что бы «запустить» реле и другие электронные устройства на автомобиле. И АКБ при этом должна иметь напряжение не менее 10.5 вольт.

При снятии АКБ надо сначала отсоединить «минусовой» провод, а потом «плюсовой»,- см. рис. 2001 – 2003 model year Prius

Здесь тоже есть свои особенности.

— если перепутать «полярность» подключения, то может сгореть инвертор — «прикуривать» от другого автомобиля надо только в том случае, когда двигатель «донора» не работает, то есть, только от АКБ другого автомобиля. При нарушении этого условия может пострадать не только Prius, но и «донор».

— на 10-м и 11-м кузовах Prius подсоединение к АКБ происходит в багажнике — на 20 кузове – под капотом,- см. фото 6-7:


Фото 6

Фото 7

Фото 6: — открываем защитную крышку (показано стрелкой)

Фото 7: — поднимаем красную крышечку, находим там «плюсовой» контакт, подсоединяемся

На TOYOTA ESTIMA HYBRID,- см. фото ниже:

Информацией поделились

Когут Владимир Владимирович
Ник «Мираж»
г. Москва
8-903-629-62-11

Гордеев Сергей Николаевич
Свердловская обл., Белоярский р-н, с. Кочневское
ул. Садовая 33 тел.: 89024442335
Ник «FERMER»

Вся правда о гибриде Toyota Prius II (XW20)

Содержание

  • Как работает «Тойота Приус»
  • Какая подвеска и управляемость «гибрида»
  • Как заряжается аккумулятор электромотора
  • Чем болеют гибридные «Приусы»
  • Сколько стоят «машины на батарейках»
  • Какие секреты хранят «Приусы» на вторичном рынке
  • Кому стоит купить «Приус»

«Гибриды» всё чаще встречаются на дорогах России. И дело не только в растущей цене на топливо. «Гибриды» экономичны, а по уровню комфорта не уступают бензиновым конкурентам. Сегодня мы расскажем об одном из представителей «гибридных» — автомобиле «Тойота Приус». В частности, о втором поколении, которое вышло в 2005 году.

Как работает «Тойота Приус»

Второе поколение «Приуса» — это пятидверный хэтчбек. В зависимости от комплектации в нем может быть до шести подушек безопасности, ESP, климат-контроль и даже навигация. Работу автомобиля обеспечивают два источника мощности — электромотор 50 кВт и неприхотливый цепной мотор 1,5 л, 77 л. с. Они могут работать одновременно, поочередно и дополнять друг друга при необходимости.

Запуск и разгон производится от электромотора. После того, как машина наберет скорость, включается ДВС. При нажатии на тормоз мотор отключается и заряжает батарею. При ускорении, обгоне или движении на высокой скорости он снова вступает в работу.

Суммарная мощность гибридной установки — 110 л. с. (с учетом сложения общих диапазонов работы). При должном обслуживании она стабильно запускается в любой мороз.

В городе расход топлива не превышает 6 литров. Почти 40% городского пути ДВС остается выключенным. На шоссе вместе с увеличением скорости расход топлива вырастает до 8 литров.

Коробка передач — вариаторная с электронным управлением E-CVT. Такое сочетание способно разгонять машину до сотни за 10,9 секунд. Особых проблем у КПП не замечено, требуется только регламентная замена масла.

Какая подвеска и управляемость «гибрида»

Подвеска в «Приусе» классическая для бюджетного сегмента. Впереди — «МакФерсон», сзади — торсионная балка. Поэтому отличной управляемости от машины ждать не стоит. Подвеска в меру мягкая, немного валкая при манёврах и жесткая на неровностях. Из-за низкого клиренса — 145 мм авто не любит грунтовых дорог и больше подходит для неспешной городской езды.

Ходовая часть ремонтопригодна. В ней нет сложных узлов. Проблем с наличием запчастей тоже нет. Их стоимость не больше, чем у других моделей в бюджетной ценовой категории. Например, стойка «МакФерсон» в сборе стоит не больше 2500 рублей за контрактную деталь. А новый амортизатор обойдётся не дороже 5000 рублей.

Как заряжается аккумулятор электромотора

Эту модель можно заправлять только бензином. Электричество для аккумулятора вырабатывается, когда электродвигатель взаимодействует с ведущими колёсами. Тут есть два основных способа зарядки. Первый — за счёт системы рекуперации, когда при торможении вырабатывается ток. Второй — активная система подзарядки — специальный генератор, который приводится в действие бензиновым двигателем.

В модели два основных режима движения:

  • EV — только электротяга, на батареях (когда батареи полностью заряжены);
  • HV — гибридный режим ДВС плюс электротяга (аккумулятор заряжается бензиновым мотором).

Чем болеют гибридные «Приусы»

Батарейный блок «Приуса» боится перегревов. Поэтому система кондиционирования охлаждает не только салон, но и батареи. Из-за этого усложняется обслуживание системы. Для дозаправки кондиционера подойдёт далеко не каждый сервис. Нужно и специальное оборудование, и квалифицированные специалисты. Не любит автомобиль и длительного простоя — батареи склонны к саморазряду, что для них губительно.

Гарантия на блок батарей — всего 8 лет или 160 тысяч километров. А это немного, если вы покупаете подержанный автомобиль. Далеко не каждый сервис возьмётся оценить степень износа батарейного блока, если вы соберетесь приобретать «Приус». И это ещё один повод отказаться от «гибрида».

Электропривод тоже может потребовать замены. Производителем заявлен ресурс в 250-300 тыс. км. Помимо электроустановки всю картину портят такие классические болячки, как слабая шумоизоляция, низкая посадка и долгий прогрев салона из-за слабой мощности двигателя. К тому же в целом надёжный двигатель после 100 тыс. км начинает потреблять масло, и требуется замена маслосъёмных колец. Стоит такая услуга от 17 тысяч рублей.

ЛКП оставляет желать лучшего. Как и другие бюджетные иномарки, на вторичном рынке старые машины будут иметь сколы по кузову.

Из-за объёмных батарей багажник у модели маленький — 360 литров. Его хватит для пары чемоданов средних размеров. А вот для путешествий всей семьёй такого объёма может оказаться маловато.

Сколько стоят «машины на батарейках»

Относительная новизна гибридов до сих пор отпугивает многих покупателей. Поэтому на вторичном рынке могут быть проблемы с покупкой или продажей. Рестайлинг второго поколения, по данным портала Avto.ru, насчитывает всего около 100 объявлений по России.

За 450 тысяч рублей можно позволить себе гибридный Toyota Prius II с рестайлинговым кузовом 2007 года.

Если надумаете брать модель 2010 года с рестайлингом, то приготовьтесь отдать уже от 700 тысяч рублей.

Какие секреты хранят «Приусы» на вторичном рынке

Не рекомендуем покупать «Приусы», которые попадали в аварии. При серьезных ДТП велик риск повреждения блока аккумуляторных батарей. Батарея не терпит «травм» корпуса блока. Даже после незначительных «толчков» они могут перестать правильно функционировать. А новый блок стоит 80-100 тыс. руб.

Мы нашли на вторичном рынке типичный пример машины, которая после покупки может сулить проблемы.

Как мы видим из отчета, авто побывало в ДТП. Удар пришелся на правую переднюю часть. А такой удар мог повлечь повреждение батарейного блока или связующих узлов.

Если удар был достаточно сильный, то наверняка задето колесо. А значит, система рекуперации, которая отвечает за подзаряд батарей, возможно, тоже была повреждена. Машине уже 8 лет, а значит, у нее закончилась гарантия на батарейный блок.

Кому стоит купить «Приус»

Из-за роста цен на топливо люди всё чаще обращают внимание на машины с небольшим расходом топлива. И в этой нише «Приусам» нет равных. Поэтому «гибрид» однозначно подойдёт водителям, привыкшим экономить. Но при общении с продавцом рекомендуется узнать, менялась ли батарея. Если да, потребуйте сервисные документы на нее.

Не подойдет это авто любителям агрессивной и быстрой езды. Из-за слабого двигателя особой прыти от него не увидишь. А из-за долгого разгона до 100 км — 10,9 секунд — раскрутка мотора до высоких оборотов приведет к излишнему потреблению топлива.

Автор: Максим Голенецких

А как вы относитесь к гибридным авто? Расскажите нам об этом в комментариях ниже.

Как правильно «прикурить» автомобиль, если вы этого никогда не делали

Что и в каком порядке подключать, почему разряжается аккумулятор и как избежать такой неприятности — нюансами известной многим процедуры поделился Кирилл Богданов, сервис-менеджер Сервис-бюро Ford FAVORIT Коптево.

Почему сел аккумулятор?

Прежде чем рассказать, как «прикурить» аккумулятор от другой машины, стоит объяснить, почему он быстро разряжается.

В числе причин:

  • отложение сульфата свинца на пластинах, снижающее емкость батареи (из-за частого разряда ее «до нуля», электролита плохого качества, заряда большим током);
  • короткое замыкание пластин, имеющих разную полярность (в числе причин: кривые решетки пластин, наросты на электродах или шлам на дне аккумулятора);
  • осыпание активной массы с пластины;
  • проблемы с электролитом (снижение уровня из-за расхода воды, плотность, не соответствующая норме).

Получается, что самая частая причина неполадок батареи — выработанный ресурс. Это проще всего проверить с помощью специального прибора — так называемой нагрузочной вилки, имитирующей запуск двигателя. В «состоянии покоя» напряжение на исправном аккумуляторе должно быть не меньше 12,7 вольт, что соответствует 100% заряда. После 5 секунд под нагрузкой это значение не должно опускаться ниже 10,2 вольт. Если в спокойном состоянии батарея выдает норму, а после нагрузки тест уже не пройти — готовьтесь покупать новую АКБ, иначе скоро придется просить «прикурить» машину.

В списке подозреваемых также:

  • неисправный генератор, который не может зарядить батарею при запуске двигателя;
  • неправильное подключение электронных приборов и утечка тока в бортовой сети;
  • человеческий фактор, особенности эксплуатации автомобиля (постоянная езда в «городском формате» — в заторах, с малой скоростью и на небольшие расстояния, когда аккумуляторный ток не успевает накопиться).

Как понять, что аккумулятор пора менять?

  1. Стартер крутит дольше нужного даже в теплую погоду после 1-3 дней простоя;
  2. Бортовой компьютер регулярно сообщает о необходимости зарядить автомобиль даже после интенсивной езды по трассе;
  3. Разряженный АКБ издает сильный запах;
  4. Современные аккумуляторы известных марок рассчитаны на работу в течение 4-5- лет, не больше.

Свойства качественных проводов для «прикуривания» автомобиля

Чтобы передать энергию от одной машины к другой нужны качественные пусковые провода:

  • длина не менее 3 м;
  • жила из меди, а сечение провода не менее 16 мм, чтобы защитить электрику авто от скачка напряжения;
  • резиновая оплетка провода, сам кабель крепко сидит в рукоятках «крокодилов»;
  • мощные пружины рукояток для прочной фиксации;
  • «хваткий» зажим, гарантирующий хороший контакт с клеммой и надежное соединение двух батарей.

Как «прикурить» автомобиль от другого автомобиля

Схема соединения проводов при «прикуривании» автомобиля

  1. Закрепите положительный пусковой кабель (обычно он красного цвета) на «плюсе» батареи-донора, затем — с положительным выводом севшей АКБ.
  2. Соедините отрицательный кабель (чаще всего он черный) и минусовую клемму «донора», а второй конец закрепите на «массе» металла двигателя (любая неокрашенная деталь подкапотного пространства, часто это блок цилиндров мотора). Если такой возможности нет, соедините его с «минусом» севшей батареи. Будьте готовы — эта клемма может дать искру. Убедитесь, что кабели не провисли над подвижными деталями силового агрегата.
  3. Запустите мотор-«донор» и дайте поработать 10-15 минут, чтобы на тахометре было около 2000 оборотов. Далее нужно заглушить двигатель, выключить зажигание и перейти к «пациенту».
  4. Попытайтесь завести мотор. Если получилось, то севший реципиент должен поработать минут 15. Затем снимите «отрицательный» провод (сначала с разряженного, затем — с «донора»), а потом «положительный» в таком же порядке.
  5. После подзарядки не глушите двигатель автомобиля, пока не добрались до места назначения.

Нельзя подзаряжать машину, если батарея неисправна — это правило, которое должен знать каждый водитель! В числе первых признаков:

  • АКБ издает сильный запах;
  • батарея греется;
  • на корпусе явная трещина с подтеками электролита.

«Прикуривание» автомобиля: меры предосторожности при заряде аккумулятора

Внимательно следите за тем, чтобы контакты черного и красного проводов не соприкоснулись друг с другом. Если у вас большой внедорожник, то не заряжайте его от аккумулятора малолитражки — есть риск, что с пустыми аккумуляторами останутся оба автомобиля. Машина на бензине не может запустить автомобиль на тяжелом топливе — дизельный агрегат требует большей силы пускового тока.

Варианты «мобильной» энергии

Для оживления заснувшей аккумуляторной батареи есть еще один способ: это так называемые бустеры или джамп-стартеры, а по-простому — автономные «пускачи». Компактное устройство, весом до полукилограмма, состоит из аккумулятора с проводами на «крокодилах», и дает пусковой ток, достаточный, чтобы прокрутить стартер. Фактически, это портативная замена дающего «прикурить» авто. Сила такого «зарядника» сильно ниже, при минусовых температурах. Поэтому от устройства из багажника промерзшего автомобиля много толка не будет — прибор нужно отогреть дома или минут 10 подержать за пазухой.

Выбирая бустер, ориентируйтесь на цену, — не берите слишком дешевые модели, ощутимо ниже средней по рынку цены. В коробке с аппаратом должна быть подробная инструкция на русском языке как «прикуривать». Примерные характеристики: заявленный пусковой ток, А — от 300 и выше, заявленный пиковый ток, А — от 400 и выше, энергоемкость, А·ч — от 14 и больше.

Будьте внимательны! Не верьте рекламе «зарядников», предлагающей чудесным образом запустить замерший стартер через прикуриватель. Эти устройства используют «особые» законы физики из другого мира, специально созданные обманщиками для доверчивых автомобилистов. На деле такие поделки представляют собой контейнеры с россыпью обыкновенных батареек внутри. Они сделаны в кустарных условиях, отвратительного качества и годятся лишь в качестве грузила на рыбалку.

5 полезных советов для сохранения здоровья аккумулятора

Придерживайтесь простых советов, чтобы не оказаться однажды рядом с обездвиженным авто.

  1. Следите за состоянием генератора и электросети. Это одна из самых частых причин «внепланового» разряда АКБ.
  2. Содержите аккумулятор в чистоте. Налет грязи превращается в токопроводящий слой — батарея начинает терять заряд.
  3. Лучше, если на каждой клемме аккумулятора будет специальная защита от коррозии. Раньше их мазали солидолом, теперь есть составы с аналогичными консервирующими свойствами.
  4. В обслуживаемых аккумуляторах постоянно держите во внимании уровень электролита и его плотность после зарядки.
  5. Хотя бы раз в полгода заряжайте АКБ от сети.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: