Какие есть ремни в машине

Что такое приводные ремни и какую роль играют? Как понять, что приводной ремень пора менять?

В современных моторах довольно много различного навесного оборудования, которое требует наличия привода. Чтобы не ставить на каждый агрегат отдельный моторчик, все узлы такие как ГУР, генератор, кондиционер, водяная помпа и т. д. они приводятся в движение при помощи ремней.

Ременная передача намного удобнее и дешевле, так как всего один ремень может приводить в движение сразу несколько узлов. Но, как и все в этом мире, ремни имеют ряд недостатков, о которых мы и поговорим в данной статье. Также затронем популярную тему замены, попытаемся ответить на вопрос как часто менять приводные ремни и как понять, что приводной ремень пора менять.

Приводной ремень или ремень агрегатов — это ременная передача, передающая крутящий момент от шкива двигателя на шкив узла, который нужно привести в движение (выше я перечислил большинство из них). Ремни бывают разных типов: зубчатые, клиновые и поликлиновые.

Самой большой проблемой всех ремней является их уязвимость и невысокая прочность. Несмотря на то, что порвать такой ремень вряд ли сможет даже очень сильный человек, в процессе эксплуатации они очень часто рвутся и доставляют массу хлопот. Происходит это из-за суровых условий эксплуатации, перегревы, чередующиеся охлаждением, влага, масляные подтеки и мелкие песчинки сказываются на состоянии ремня. Из-за всех этих факторов ремень приходит в негодность, о чем сообщает характерным свистом, который собственно и является вторым существенным недостатком всех приводных ремней. Появление скрипа и свиста вызывает у большинства автомобилистов неприятные ощущения, после чего многие производят их замену. Это, в принципе, правильно, однако в некоторых случаях в замене нет необходимости и решить вопрос появления свиста можно обычной регулировкой.

К зубчатым относится ремень ГРМ. Разрыв данного ремня наиболее опасен и может нанести мотору серьезный вред. Поэтому за его состоянием необходимо особенно следить. Замена этого ремня производится в строгом соответствии требованиям, это примерно 50-70 тыс. км. пробега. Хотя все индивидуально, у некоторых производителей ремни ходят по 100 и даже 150 тыс. км пробега.

Клиновые и поликлиновые ремни используются для передачи крутящего момента от шкива двигателя на шкивы навесного оборудования. Данный тип ремней не играет такую важную роль как ремень ГРМ, однако и от его разрыва у вас могут быть большие неприятности. Замена ремней агрегатов также у каждого автопроизводителя может быть своя, в среднем этот интервал составляет примерно 50-70 тыс. км. Довольно часто случается так, что приводной ремень меняют досрочно по причине его непригодности. Из-за тяжелых условий эксплуатации поликлиновые и клиновые ремни могут преждевременно выйти из строя. Проявляется это в виде появления характерного свиста, который доносится из-под капота. Также понять, что ремень пора менять можно по наличию на его поверхности трещин, потертостей, торчащих нитей и т. д.

Почему свистят ремни?

Свист ремня генератора, а также ремня ГУР происходит по следующим причинам.

  1. Критический износ ремня. Истирание ручейков и ребер, а также повреждения разного рода.
  2. Попадание сторонних предметов. Иногда в ручейки попадают мелкие камешки, в результате чего сцепление ремня ухудшается. Чем больше этих камней будет в пазах, тем хуже будет сцепление ремня со шкивами, в итоге ремень начнет проскальзывать, издавая неприятный свист.
  3. Влага и прочие жидкости. Вода или другая жидкость (масло, антифриз, омыватель и т. д.) попадая на ремень или шкив, приводит к тому, что сцепление ремня со шкивом ухудшается, в результате чего он проскальзывает и начинает свистеть. Если после проезда по луже ремень начал пищать или свистеть, но уже очень скоро это прошло, переживать не стоит. Однако если свист появляется регулярно, например, во время запуска двигателя или при включении света, кондиционера, и других электропотребителей то, скорее всего, потребуется подтяжка или даже замена приводного ремня. Порою даже исправный ремень свистит в сырую или слишком холодную погоду, при первом запуске мотора. В данном случае рекомендуется произвести его регулировку, замена скорее всего не потребуется. Кроме воды на поверхность ремня могут попадать масло и охлаждающая жидкость. В данном случае ремень тоже будет проскальзывать, однако в отличие от воды, эффект от попадания масла может быть гораздо серьезнее. Масло не испарится так быстро, кроме того на масляную поверхность соберется большое количество пыли и песка, которые уничтожат ремень окончательно. Также масло негативно влияет на состояние резины из которой изготовлен ремень, что так или иначе ускорит процесс его старения.
  4. Шкивы. Проблемы с ремнями возможны также и по вине самих шкивов. За время эксплуатации они несмотря на то, что изготовлены из металла, способны истираться, особенно в тех случаях, когда в ремень набивается много камешков, которые стирают ребра шкива. В итоге даже после замены ремня вы можете наблюдать проскальзывание ремней по той причине, что сам шкив уже не соответствует требованиям данного ремня, проще говоря они уже подходят не идеально.

Что произойдет в случае разрыва приводного ремня?

В случае полного разрыва ремня агрегатов вы можете остаться без кондиционера, ГУРа (повернуть руль вы сможете разве что во время движения), а также без зарядки АКБ, света и охлаждения двигателя. Как вы понимаете, без ГУРа и кондиционера «жить», как говорится, можно, а вот без охлаждения и зарядки аккумулятора — вряд ли. Если без генератора вы еще «проедете на аккумуляторе» и после его полной разрядки просто заглохнете, то с охлаждением все намного сложнее. Без циркуляции ОЖ двигатель можно перегреть, в результате чего у вас будут очень большие проблемы.

Также обрыв приводного ремня опасен тем, что после обрыва куски ремня могут повредить другие узлы или «замотаться» в такой же ремень агрегатов. Последствия могут быть разные. В лучшем случае придется менять два ремня, в худшем — вы можете «попасть» на замену узлов, которые находятся возле этих ремней.

Как понять, что приводной ремень порвался?

Во-первых, скорее всего, вы услышите характерный звук похожий на хлопок. Во-вторых, из-за разрушения одного из ремней может пропасть зарядка на АКБ, о которой просигнализирует лампочка на панели. Если же это ремень ГУР вы почувствуете, что руль повернуть очень сложно, лучше всего это будет ощущаться на месте. Также один из признаков разрыва или отсутствия ремня — неработающий кондиционер. Из-за разрыва приводного ремня крутящий момент от шкива коленвала не будет передаваться на шкив вышеперечисленных агрегатов.

Обязательно посмотрите это видео про ТОП-6 признаков износа ремня ГРМ! Это важно!

Подведем итоги…

Приводные ремни, изготовленные из резины и капрона, имеют ряд преимуществ, среди которых: невысокая себестоимость, простота, удобство замены и довольно большой срок эксплуатации. Среди минусов можно выделить: отсутствие защиты от грязи, пыли и влаги. Также минусом является способность таких ремней к растягиванию, а также вероятность разрыва в случае износа. Металлические цепи, к примеру, служат гораздо больше, не боятся ничего из вышеперечисленного, однако в случае разрыва урон двигателю будет просто колоссальным. Также следует учесть, что цепная передача крутящего момента гораздо дороже с точки зрения реализации, да и замена цепи ГРМ, к примеру, будет стоить в несколько раз дороже по сравнению с ремнем ГРМ.

Чтобы не допустить разрыва приводных ремней старайтесь следить за их состоянием, и контролируйте степень их натяжения. Избегайте движения по большим лужам и не асфальтированным дорогам. Не тяните с заменой с появлением первых признаков износа, произведите осмотр, подтяжку или замену ремней.

У меня все, спасибо за внимание! Напишите в комментариях, через сколько вы меняете ремни агрегатов и поделитесь секретом как продлить срок службы проводных ремней. До новых встреч на Вопрос Авто. Пока.

Автомобильные ремни безопасности: защита, проверенная десятилетиями

Несмотря на высокую скорость развития современных технологий, главным средством пассивной защиты водителя и пассажиров в автомобиле остаются ремни безопасности. Фиксируя положение тела во время сильных ударов, это проверенное десятилетиями устройство помогает избежать тяжелых травм, которые очень часто бывают несовместимы с жизнью. Согласно статистике, в 70% случаев людям удается выжить в серьезных авариях именно благодаря ремням безопасности.

  1. Факты из истории и современности
  2. Устройство и принцип работы
  3. Виды современных ремней безопасности
  4. Правила эксплуатации
Читайте также  Для чего антирадар

Факты из истории и современности

Считается, что первый ремень безопасности изобрел и запатентовал в 1885 году американец Эдвард Клэгхорн. Первоначально устройство применялось для пассажиров, путешествующих в открытых каретах. Позже ремнем стали пользоваться и кучеры. Однако в автомобилестроении ремни безопасности стали появляться гораздо позже. В начале ХХ века их пытались внедрить в качестве дополнительной опции, но задумка так и не прижилась.

Сегодня ремни безопасности являются неотъемлемой частью любого автомобиля

Массово укомплектовывать свои автомобили ремнями безопасности первой начала компания Форд: в 1948 году сразу в нескольких моделях данной марки были установлены новые устройства.

В своем современном виде ремни безопасности появились в машинах только в 1959 году, когда их начал устанавливать шведский концерн Volvo.

В современных транспортных средствах ремни безопасности являются неотъемлемой частью. Во время движения пристегиваться ими необходимо не только водителю, но и каждому из пассажиров, находящемуся в салоне автомобиля. При нарушении этого правила водителя ждет штраф в размере 1 000 рублей (на основании п.12.6 КоАП РФ).

Однако вовсе не денежные взыскания, а забота о собственной безопасности обязывает водителей и пассажиров пользоваться проверенным годами средством пассивной безопасности. В случае лобового столкновения ремни исключают возможность:

  • вылета через лобовое стекло;
  • удара об руль, приборную панель или сиденья, находящиеся впереди.

При сильном боковом ударе машина может перевернуться. Известны случаи, когда непристегнутые люди вылетали через боковые окна, а затем были придавлены кузовом автомобиля. Если ремни безопасности использованы по назначению, то такой ситуации не произойдет.

Любой незафиксированный предмет в салоне автомобиля представляет опасность при столкновении для других пассажиров. Исключением не являются люди и домашние животные.

Устройство и принцип работы

На первый взгляд, конструкция ремня безопасности может показаться предельно простой. Тем не менее устройство современных ремней включает в себя довольно большой перечень элементов, в число которых входят:

  • натяжная лента (изготавливается из высокопрочных волокон полиэстера, способного выдерживать большие нагрузки);
  • крепеж (чаще всего устанавливается на элементах кузова для более надежной фиксации, за исключением автомобилей с четырех- и пятиточечными ремнями, которые крепятся к сиденью);
  • замок ремня (обеспечивает разъемную точку крепежа, благодаря которой возможна удобная укладка лямок);
  • инерционные катушки (отвечают за правильное натяжение ленты ремня и ее сматывание при отстегивании);
  • ограничители (позволяют плавно увеличить длину ремня, чтобы погасить энергию и повысить безопасность в момент аварии);
  • преднатяжители (срабатывают в момент удара, мгновенно натягивая ленту и предотвращая ускорение тела).

Полный перечень элементов зависит от механизма работы ремня. В общей сложности выделяют три принципа действия устройств:

  1. Статический механизм. Данный вид конструкции является устаревшим и не применяется на современных автомобилях. Лента имеет определенную длину, которую можно отрегулировать вручную. Из-за несоответствия конструкции нормам безопасности, ремни данного типа вышли из эксплуатации.
  2. Динамический механизм. Такие ремни могут равномерно удлиняться и сматываться при движениях человека. Однако при резком торможении срабатывает фиксатор, благодаря которому ремень плотно прижимает тело к сиденью автомобиля, удерживая водителя или пассажира в неподвижном положении.
  3. Опережающий механизм. Наиболее надежный и современный вариант, связанный с другими системами безопасности автомобиля. Если специальные датчики в машине определяют возможность возникновения опасной ситуации, электроника заранее потуже затягивает ремни. Когда опасность миновала, лента возвращается в обычное положение.

Виды современных ремней безопасности

По мере того как ремни безопасности начали внедрять в автомобилестроение, производители стали предлагать разные виды данных устройств. В итоге в современных автомобилях можно встретить несколько категорий ремней:

  1. Двухточечные ремни являются устаревшим вариантом. Такие устройства наиболее распространены в пассажирских рейсовых автобусах и в самолетах. Иногда двухточечные ремни устанавливаются на задние сиденья автомобилей для пассажира, сидящего посередине.
  2. Трехточечный ремень – вариант, привычный для большинства автовладельцев. Также его называют диагонально-поясным. Отличается надежной фиксацией и является универсальным (подходит как для переднего, так и для заднего ряда сидений в любом автомобиле).
  3. Четырехточечные ремни не являются широко распространенным видом. Чаще всего они применяются на спортивных автомобилях, спецтехнике, иногда на внедорожниках. Ремень крепится к сиденью в четырех точках, удерживая человека от опрокидывания или сильного удара.
  4. Пятиточечные ремни применяются только в дорогостоящих суперкарах, а также в конструкции детских удерживающих устройств. В дополнение к плечевым и поясным креплениям устанавливается еще один ремень, располагающийся между ног пассажира.

Четырехточечные ремни можно встретить в гоночных автомобилях и спорткарах

Правила эксплуатации

Использование ремня безопасности является максимально простым и удобным для водителя и пассажиров. Однако даже у этого незамысловатого устройства есть свои правила и нюансы эксплуатации.

  1. Чтобы проверить, достаточно ли натянут ремень безопасности, просуньте руку между лентой ремня и телом. Если на кисти присутствует ощутимое сжатие, значит, он натянут в нужной мере.
  2. Не допускайте перекручивания ленты. Кроме очевидного неудобства, такая эксплуатация ремня не обеспечит ему должного натяжения в аварийной ситуации.
  3. Если автомобиль был направлен в ремонт после серьезного ДТП, попросите специалистов в сервисе обратить внимание на ремни безопасности. В результате сильного и резкого натяжения ленты могли потерять свою прочность. Не исключено, что их нужно заменить, а также проверить надежность крепления всех элементов устройства.
  4. Замену ремней безопасности рекомендуется проводить и при безаварийной езде с периодичностью в 5-10 лет по причине естественного износа.

Многие автомобилисты стараются ослабить ремень, чтобы он не сковывал движения. Однако неоправданно слабое натяжение значительно снижает тормозящее действие устройства, из-за чего его эффективность значительно снижается.

Данные статистики гласят: если человек проигнорирует необходимость использования ремня безопасности в автомобиле, то в случае аварии риск серьезных травм возрастет:

  • в 2,5 раза – при лобовом столкновении;
  • в 1,8 раза – при боковом ударе;
  • в 5 раз – при опрокидывании автомобиля.

Дорога бывает совершенно непредсказуемой, поэтому в любой момент ремни безопасности могут спасти вашу жизнь.

Ремень генератора — предназначение в автомобиле, виды ремней, особенности и замена

Одним из ключевых узлов современного автомобиля является генератор, который вырабатывает электрическую энергию. Для работы генератора крутящий момент от коленвала передается на ротор при помощи специального ремня. Он относится к категории расходных материалов авто и не подлежит ремонту, только замене.

Предназначение

Ремень генератора предназначен для передачи вращения коленвала к генератору, а также другим узлам и агрегатам. В современном авто вращение коленвала используют, кроме генератора, гидроусилитель руля, компрессор, помпа и другие.

Передача вращения вала двигателя ременным способом одна из самых простых и надежных. Но, срок службы приводного ремня ограничен рядом конструктивных особенностей. Поэтому необходимо контролировать его состояние и своевременно производить замену.

Виды ремней

Особенности конструкции двигателя приводят к тому, что ремни бывают тоже разные. В частности, меняться может размер ремня генератора и его форма. Также от конструкции зависит и цена изделия.
Размер зависит от конкретной модели автомобиля, и далеко не все ремни являются взаимозаменяемыми.

  • клиновидные;
  • зубчатые;
  • поликлиновые.

Клиновидные ремни самые простые. Они устанавливаются в различных моделях ВАЗ и других отечественных автомобилях. Название связано с трапециевидной формой изделия. Такой ремень способен передавать огромные усилия и выдерживать большие нагрузки. Однако, он не предрасположен к перегибам и его использование ограничено одним или двумя узлами.

Зубчатые ремни представляют собой разновидность предыдущего типа с поперечными канавками. Такая конструкция обладает повышенной точностью передачи и может использоваться в работе ГРМ.

Поликлиновые ремни на своей рабочей поверхности имеют несколько продольных бороздок. По своей конструкции они напоминают несколько клиновидных ремней. Обладают большей гибкостью и используются для обеспечения крутящим моментом несколько агрегатов. Схема установки таких ремней зависит от конструкции автомобиля.

Особенности и проблемы

Приводной ремень имеет сложную структуру, которая призвана обеспечивать его основные качества — гибкость, долговечность, износоустойчивость. Основным материалом для изготовления ремней служит специальная резина (в некоторых случаях другие материалы), армированная полимерными нитями — очень прочными и эластичными.

Основными проблемами, связанными с использованием ременных передач, является обрыв, расслоение, провисание или же износ. Такое, чтобы ремень порвался, происходит довольно редко. В основном это связано с клином одного из элементов, на который передается усилие от коленвала. Как правило, чаще всего выходит из строя подшипник генератора и происходит обрыв.
Расслоение ремня возникает за счет нарушения геометрии всей конструкции.

Читайте также  Что означает 82 т на шинах

Замена ремня генератора позволяет избежать многих проблем, в том числе сильного износа и провисания, когда он свистит, проскальзывая на шкивах.

Замена и обслуживание

Обслуживание привода генератора сводится к регулярной проверке натяжения ремня путем нажатия на указанном в инструкции расстоянии. Также проводится визуальный осмотр на предмет расслоения или других видов разрушения. Это позволит своевременно отрегулировать натяжной ремень генератора с помощью ролика натяжителя и избежать многих проблем в дальнейшем.

Замена ремня производителем регламентирована при пробеге в 50-60 тысяч километров. Установить ремень грм можно своими силами в любой автомобиль, имея определенный опыт и смекалку. По крайней мере самостоятельная замена будет стоить вам гораздо дешевле услуг СТО.

Как и где купить

Наша компания занимается оптовой продажей ремней грм для автомобилей, посмотреть ассортимент вы можете здесь.

Сделать заказ вы можете по телефону:

  • +7 (9871) 661-616 (Viber, WhatsApp)
  • +7 (9608) 343-344

Приводной ремень: что это, как и когда менять

Исправность автомобиля – обязательное условие безопасной езды. Одна из важных частей, обеспечивающая движение машины – приводной ремень, о котором мы и расскажем в этом материале.

Вариантов приводных ремней несколько, как по типам, так и по материалам.

Приводной ремень – это ремень, состоящий из плотной резины особого состава, который используется в автомобилях для привода вспомогательных агрегатов, к которым относят:

  • генератор;
  • масляный насос;
  • водяной насос системы охлаждения двигателя (помпа);
  • насос гидроусилителя руля;
  • вентилятор;
  • распределительный вал двигателя;
  • компрессор (на грузовых автомобилях).

Разновидности приводных ремней

Эксплуатируя свой автомобиль, каждый водитель должен знать, какие бывают приводные ремни и каково их назначение. Выделяют два типа приводных ремней:

  1. зубчатый;
  2. клиновой.

Благодаря зубьям на рабочей поверхности ремня, исключается его проскальзывание между ведущим и ведомым шкивом, а сами шкивы имеют зубья, которые обеспечивают хорошее зацепление.

Зубчатые ремни, как правило, применяются для передачи чётко установленного крутящего момента.

[stextbox ремни применяются в газораспределительном механизме двигателя для привода распределительного вала и насоса охлаждающей жидкости (помпы) системы охлаждения двигателя.[/stextbox]

Размер приводного ремня может быть разным, как в длину, так и в ширину. Это зависит от следующих признаков:

  1. непосредственно от ширины шкивов;
  2. типа двигателя (рядный, V-образный);
  3. количеству клапанов (восьми, шестнадцати или двадцати-клапанный), так как для восьми-клапанного двигателя устанавливается один распределительный вал, а для шестнадцати-клапанного – два распредвала, соответственно и длина приводного ремня будет больше.

Цена на зубчатый ремень будет зависеть от того, что его производитель оригинальный, который изготавливает ремни высокого качества с большим сроком службы либо аналоговый производитель, где за пониженную цену владелец авто либо получит неплохой заменить подлинного ремня, либо получит дополнительную головную боль, идущую вместе с немалыми затратами, в случае возникновения поломки из-за обрыва ремня.

О преемнике традиций легендарного Урала – Урале Некст – можно узнать из этого материала.

Смотрите детальную информацию о том, что такое детонация двигателя и как ее избежать.

Клиновые ремни применяются для привода вспомогательных агрегатов двигателя таких как: масляный насос, насос гидроусилителя руля и так далее. В этом случае, н обходимо жёсткое сцепление между шкивами, и поэтому шкивы там обычные. Размеры клинового ремня зависят от количества приводимых агрегатов и расстояния межу ними. Клиновые ремни также делятся на два подтипа:

  1. ручейковые (обычные);
  2. плоские ремни или иное название поликлиновые.

Ручейковые ремни уже считаются прошедшим веком, так как используются на устаревших моделях грузовых и легковых автомобилях, в основном для привода каждого вспомогательного агрегата по отдельности.

Ручейковые приводные ремни считаются самыми доступными.

Плоские ремни, находят применение в современных автомобилях, и зачастую приводят несколько вспомогательных агрегатов одновременно. Для привода ещё большего количества агрегатов, поликлиновые ремни могут быть с двойной рабочей поверхностью, что исключает использование большого количества ремней только с одной рабочей поверхностью.

Выбор приводного ремня для своего автомобиля

Для правильного выбора приводного ремня, нужно учитывать марку и модель автомобиля, тип двигателя, его объём, код двигателя и назначение самого приводного ремня, будь это, к примеру, зубчатый ремень ГРМ, который приводит помпу и распредвал газораспределительного механизма двигателя, либо поликлиновый односторонний ремень, приводящий кондиционер.

[stextbox все вышеперечисленные критерии необходимо брать во внимание, чтобы не ошибиться, зря потратив деньги на ремень неподходящего размера и типа.[/stextbox]

Замена приводного ремня

Приводные ремни относятся к расходникам автомобиля, и в ходе эксплуатации, они имеют свойство изнашиваться. К признакам износа приводных ремней относят:

  • полностью стёртые дорожки и выступы рабочей поверхности ремня;
  • стёртые зубья ремня;
  • наличие трещин на рабочей поверхности.

Не забывайте своевременно обращать внимание на состояния приводного ремня.

Когда ремень изношен, он проскальзывает по шкивам, в результате чего возникает заметный свист во время его работы, особенно при больших нагрузках. Но также свист может возникать из-за изношенных шкивов, что также допускает проскальзывание со свистом.

Изношенные ремни теряют свои свойства сцепления и передачи крутящего момента, а при сильном износе могут соскочить со шкивов или вовсе порваться на части. Обрыв ремня гидроусилителя руля приводит к усложнению вращения рулевого колеса, а обрыв ремня генератора разряжает аккумуляторную батарею и автомобиль может заглохнуть.

Однако это ещё пол беды, так как самые серьёзные последствия возникают при обрыве ремня ГРМ, в результате чего в большинстве случаев поршень, идя вверх, бьёт по неуспевшему закрыться клапану с такой силой, что клапан гнётся. Такие неисправности приводят уже к другим видам ремонта и большим денежным затратам, что малоприятно для владельца автомобиля, поэтому, чтобы этого не допустить, следует вовремя заменять приводные ремни.

Большой износ ремня может стать причиной серьезной поломки.

В сервисной книжке каждого автомобиля указывается, с каким пробегом нужно менять тот или иной приводной ремень, однако желательно время от времени автовладельцу самому заглядывать под капот и проверять состояние ремней, даже если по пробегу, они ещё годные.

Помимо этого, долгий срок службы ремня обеспечивает то, как он натянут. Если ремень перетянуть, то он быстрее изнашивается и повышает износ шкивов, с деталями приводимого вспомогательного агрегата, а если он будет ослаблен, то может в любой момент соскочить со шкивов. С развитием автомобильных технологий, отпадает надобность натяжения ремня вручную. На замену обычных натяжителей, приходят механические, использующие упругую силу пружины и гидравлические, которые натягивают ремень с помощью масла, закачиваемого в каналы натяжителя масляным насосом из системы смазки двигателя. А новейшие автомобили, оборудуются гидравлическими натяжителями ремня с датчиком, и клапаном, регулирующим натяжение приводного ремня в зависимости от нагрузки и оборотов двигателя.

Замена приводного ремня, а особенно ремня ГРМ, – достаточно ответственная работа, требующая соответствующих знаний и опыта, так как нарушив тот же цикл газораспределения можно погнуть клапана двигателя.

[stextbox всего обратиться на станцию технического обслуживания автомобилей, где опытные работники сделают всё быстро, качественно и без возникновения неприятных последствий.[/stextbox]

О процедуре замены ремня ГРМ вы узнаете из видео:

Заключение

В заключение можно сказать, что для правильной работы двигателя и его вспомогательных агрегатов, нужно своевременно заменять приводные ремни нужного типа и размера, правильно его установить и натянуть. Также немаловажно правильно их эксплуатировать – не перегружая двигатель.

Выбирать желательно приводные ремни только от оригинального производителя. В очень редких случаях может попасться его дешёвый заменитель, с хорошим качеством, так что лучше не рисковать. Пусть оригинальный приводной ремень будет стоить дороже, зато после замены можно за него надолго забыть, не боясь, что в любой момент он порвётся или испортится раньше своего срока.

Не только шкив и натяжение: почему ремни изнашиваются раньше срока?

Иногда такое бывает: новый ремень генератора (допагрегатов) или ремень ГРМ выходит из строя намного раньше положенного срока. И тогда печально заявляют: “У меня сожрало ремень”. Да, очень точное слово — сожрало. Ремень обычно так и выглядит: будто его кто-то погрыз с одной стороны. Правда, бывает и иначе: выглядит целым, но будто растянулся и проскальзывает на шкивах, потому что хода натяжителя ему уже не хватает. Давайте посмотрим, кто жрёт ремни и что с этим делать.

Они разные!​

Конструкция приводных ремней и ремней ГРМ разная. Первые ремни — поликлиновые (ручейковые), вторые — зубчатые. А ещё ремни бывают кордшнуровой конструкции, кордтканевой, ротационной вулканизации и прочие, и прочие. Мы не будем анализировать их преждевременный износ исходя из конструкции или метода изготовления ремня. Подойдём к вопросу иначе и рассмотрим три варианта: ремень изношен сбоку, ремень растянулся, ремень порвался.

Читайте также  Можно ли ездить на летней резине

Износ сбоку встречается и у ремней ГРМ (чаще), и у поликлиновых (реже). Растянутый ремень чаще всего бывает поликлиновым, а рваться они могут все. Поэтому ориентироваться будем исключительно на характер повреждения, исходя из которого будем рассматривать его причины. Начнём с самого обидного и распространённого повреждения: ремень катастрофически быстро изнашивается сбоку.

Мимо, криво и не штатно

Разумеется, самая очевидная причина износа грани ремня — это её контакт с чем-то, с чем эта грань контактировать не должна. Чаще всего такое происходит из-за того, что какой-то из шкивов, через который проходит ремень, стоит несоосно. В этом случае ремень старается сползти в сторону и трётся боковиной о край шкива. Что делать? Искать кривой шкив!

Чаще всего причина несоосно стоящего шкива кроется в разрушении его подшипника. Шкив встаёт наперекос, ремень подъедается сбоку. Небольшой перекос ремень выдержать может, но он не должен превышать 1 мм на 100 мм длины. Больше — это уже криминал.

Метод избавления от этой неприятности прост: нужно исправить несоосность шкива, вернуть его в одну плоскость с остальными шкивами и ремнём. И это было бы совсем просто, если бы не одно но: не всегда понятно, какой именно шкив стоит криво. На глаз полагаться нельзя, потому что ремень едет в сторону от перекоса в несколько градусов, который на вид совершенно незаметен. Поэтому можно пойти двумя путями.

Первый — это запустить холодный мотор, минут через десять заглушить его и очень осторожно потрогать шкивы руками. Все шкивы будут тёплыми, но виноватый обычно греется так, что рука не терпит. Немного травмоопасно, но действенно.

Второй способ более эффективный: снимать ремень и проверять все шкивы подряд. Если какой-то крутится от руки с рывками или усилием — менять подшипники. К сожалению, найти кривой шкив иногда бывает сложно, но искать его всё-таки придётся: внезапный обрыв ремня намного неприятнее. И начинать поиск лучше всего с тех шкивов, которые имеют демпфер (резиновую прослойку). С возрастом и пробегом она изнашивается, и под нагрузкой ремня внешняя часть шкива может перекоситься. Подшипник в этом случае вполне может быть целым, но сам шкив встанет криво, а при особенном везении может ещё и бить. В общем, нужен методичный поиск, иначе никак.

Вторая причина — нештатный шкив. Такое чаще встречается на старых машинах: искать стоковый или сложно, или дорого, поэтому ставят то, что приблизительно подходит по месту. Например, ставят шкив от машины в другой комплектации. А шкивы при этом могут отличаться (например, если ремень крутит компрессор кондиционера или насос ГУР, которых нет в другой комплектации). В этом случае ремень может стоять наискосок и тоже изнашиваться сбоку.

Иногда ремень может просто цепляться боковиной за какую-нибудь защиту или кожух. Случай редкий, но проверить нужно, особенно если эту защиту приходилось недавно снимать.

А что, если растягивается?

Скажем сразу: растягиваться современные ремни практически не могут. Если ремень ослаб, он, скорее всего, износился, а не растянулся. Причин может быть масса.

Самая очевидная — это бракованный ремень. Он же — поддельный, контрафактный, палёный. Но допустим, что после замены и второго, и третьего ремня ситуация повторяется: он очень быстро изнашивается. В чём дело?

В первую очередь — опять в подшипниках. Что-то где-то очень плохо крутится, и ремень проскальзывает. Опять же можно посмотреть, не греется ли какой-то из шкивов выше нормы, а затем диагностировать всё со снятым ремнём. И, конечно же, послушать работу всех подшипников.

Вообще, если новый ремень свистит, долго он прослужить не может по определению. Это означает, что он испытывает чрезмерную нагрузку, которая заметно сокращает его ресурс. Так что тут меры нужно принимать сразу после установки нового ремня, а не ждать его быстрого износа.

Вторая причина — это грязь на шкивах. Если машина часто съезжает с асфальта, а хороших пыльников или защиты снизу у неё нет, заметное количество пыли с маленькими песчинками и даже камешками оседает на ремне и шкивах. Всё это сокращает жизнь ремней очень быстро, поэтому за чистотой шкивов нужно следить всегда. Даже если большую часть жизни машина проводит на асфальте.

Третья причина — это износ самих роликов и шкивов. Выработку на ролике видно сразу: у него появляются бортики, о которые трётся ремень. Это, конечно же, недопустимо.

Износ шкива определить сложнее. Тем не менее, ручейковый ремень стачивается о такой шкив интенсивно, а если ситуация совсем запущенная, то ручейки ремня могут вообще застревать в пазах шкива. Поэтому если всё стоит ровно, все подшипники исправны, а ремень на старой машине всё равно изнашивается слишком быстро, есть смысл проверить, не изношены ли шкивы (особенно приводной на коленвале, который считают бессмертным, но это не так).

Есть ещё некоторые причины быстрого износа ремня, которые можно назвать экзотическими (но вероятными). Связаны они также с перекосом шкивов, но вызваны редкими причинами. Например, криво установленной помпой. Бывает, что при замене помпы (и не только её) не очищают поверхности, которые контактируют с плоскостью помпы. Ладно ещё, если она от этого перекоса потечёт — тут сразу всё понятно. Но умельцы у нас бывают разными, могут замазать всё каким-нибудь герметиком прямо по грязи, и тогда искать перекос будет сложнее.

И ещё встречаются ситуации, когда шкив стоит на кривой оси. Ось может погнуться, например, от долгой работы с перетянутым ремнём (особенно если ось старая). Такие проблемы решают по-разному. Если есть возможность провернуть ось, её проворачивают так, чтобы шкив встал ровнее. Обычно это сделать трудно или невозможно, и тогда в ход идут самодельные полукольца, которые зажимают между подшипником шкива и привалочной поверхностью. Да, этим способом несоосность исправить можно, но частенько до этого успевают порваться ещё один — два ремня. Впрочем, человек с опытом своего всё равно добьётся.

А что, если просто рвётся?

Ремень очень редко не начинает свистеть или пищать, а сразу рвётся. Понятно, что речь идёт не про ремень ГРМ (который проскальзывать не может в принципе, и в крайнем случае у него срезает зубья), а про приводной ремень. Чаще всего такое происходит, если на роликах или шкивах есть или грязь, или заусенцы. Так что выход один — проверять все поверхности. Если есть составной шкив, нужно проверить сварку его половин, которые могут разойтись и зажать ремень до обрыва.

При клине какого-то ролика или подшипника ремень рвётся редко, тем более если он новый. Он в этом случае будет проскальзывать, а не услышать это просто невозможно.

Порванный ремень лучше не выбрасывать сразу, а осмотреть со всех сторон. Если на нём есть следы масла, сначала нужно понять, откуда оно взялось на ремне. Масло сокращает жизнь ремней очень быстро, так что сначала нужно решить проблему с его течью, а потом уже ставить новый ремень.

А если на внутренней стороне ремня есть вмятины, придётся искать, откуда они взялись. Скорее всего, тут виноват именно мусор, который остался в шкиве. Перед установкой нового ремня всё это надо тщательно очистить.

Ну и не надо удивляться тому, что быстро порвался какой-то неоригинальный ремень. Некоторые производители гарантируют работу ремня на протяжении 120 тысяч километров, и это очень много. Не каждый аналог способен столько отработать, поэтому в случае отказа от оригинала интервалы замены желательно сократить и не удивляться тому, что ремни стали служить меньше. Обидно, но почти всегда более дешёвый ремень служит не так долго, как дорогой оригинал или очень качественный аналог.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: